MI EXPERIENCIA EN ÁFRICA

PORQUE NO TE PONES EL CASCO???

2012-01-26T10:42:00.000-08:00

VAMOOOOOOOOS QUE TE LLEVO...

Cuando veo la cantidad de accidentes de moto diarias en Ouagadougou, pienso; Y porque no se ponen casco? Por falta de dinero? Por falta de costumbre? Por falta de... en fin, aquí tenemos las respuestas de la población en general;

PREGUNTA A UNA MUJER:

- Hola, veo que aquí nadie lleva casco, tu tienes moto?.
Si si, yo tengo una.
- Y te pones el casco?.
Jajajajaja casco? Nooooooooo. Si me lo pongo me despeino.
- Te despeinas? Ostras, pero te puedes peinar después otra vez no?.
Aquí, la mayoría de las mujeres llevamos peluca y cuesta caro ir bien arreglada.
- Peluca? Ahhhhh, Y cuanto te puede costar al mes?.
Unos 10 euros mínimos mensuales, si quiero estar bien.
- Ostras, y si te pusieras casco, cuanto te costaría?.
El doble, ya que cada vez me lo estropearía y no podría mantenerlo si gano solo 30 euros al mes. Aquí la gente se mete mucho con tu apariencia. Te etiquetan de pobre y puedes no encontrar trabajo por culpa de esto.
- La cosa es seria eh.
Si, mucho, Gracias!.

MOTO TUNEADA!

PREGUNTA A OTRA MUJER:

- Hola, tienes una moto muy bonita!.
Gracias.
- Tienes casco?.
No.
- Te compraste la moto, y el casco?.
Ah, la tienda no me lo regaló y por eso no lo llevo.
- Ah, aquí regalan los cascos normalmente?.
No pero... pensé que me lo iban a regalar.
- Te comprarías uno?.
No.
- Pero llevarías casco?.
Si me lo regalan sí. Considero importante proteger tu seguridad.
- Entonces?.
Bueno, aquí es así.
- Vale que pases un buen día. Y SUERTE EH!.

DE NOCHE, TODA LA FAMILIA SIN CASCO...

PREGUNTA A UN HOMBRE:

- Aquí nadie va con casco, crees que es importante ponérselo?.
Uyyyyyyyy casco??? es muy peligroso?.
- Peligroso???, Porque?.
Uffff si te pones un casco, después no oyes al que viene por tu derecha o izquierda...
- Ostras... para eso hay retrovisor no?.
Uf, no te puedes fiar. Mejor ir sin casco!!!.
- Jajajajajaja bueno pues, te puedes hacer un par de agujeros en el casco???.
Jajajaja, no no... yo voy mucho mejor sin casco!.
- Vale, venga... Adiós, que vaya bien!.

PREGUNTA A OTRO HOMBRE:

- Y tu? No llevas casco?.
Bueno yo me lo pongo cuando hace frío.
- Frío??? ahhhh vale, durante los dos meses que corre más el aire aquí no?.
Sí si, así es!.
- Y después? El resto del año?.
Hace mucho calor, es imposible.
- Imposible?. Pero, yo lo llevo todo el año?.
Ahhhhh si? Aquí no lo hacemos así.
- Ahhhh vale genial! Aquí es diferente!.
Si, jajaja.
- Vale que pases un buen día!.
Igualmente. Adiós Gracias.

HACE POCOS MESES, POR SUERTE HAN EMPEZADO A PASAR POR TELEVISIÓN UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIARIA. CADA DÍA MUEREN MUCHÍSIMAS PERSONAS POR CULPA DE IR SIN CASCO. ES TAN IMPORTANTE DEDICAR TIEMPO A ESTE TEMA COMO CONSTRUIR ESCUELAS O CUALQUIER OTRO PROYECTO.

VIAJAR EN TRANSPORTE PUBLICO???

2011-12-09T03:08:00.000-08:00

Muchas personas me han preguntado; Y que tal viajar en transporte público por Africa?... Sí, es una opción, pero prefiero dedicar tiempo a contestar esta pregunta con pequeños e importantes detalles:

Un transporte público para empezar significa: “Transporte de todo tipo de materiales, animales, personas y cosas con plazas disponibles hasta agotar el espacio neto del vehículo”.
Por tanto, antes de coger cualquier tipo de transporte público en África, hay que asegurarse primero de cuantas personas están dispuestas a subir y sabrás la cantidad de horas que tendrás que esperar antes de iniciar la ruta... Esperar también a cargar con paciencia y precisión todas sus cabras, bicis, motos, sofás e incluso vacas... en fin, todo lo que uno se pueda llevar es válido. Evidentemente se acepta pulpo como animal de ruta sin problemas!!!.

El espacio válido, cuenta todo; Suelo, asientos, pasillos, techo, ventanas, laterales externos donde puedes agarrarte y ser transportado. Todo cuenta!.

Estos detalles que quizás no sabías, realmente son importantes a la hora de decidir viajar en transporte público. Te ayudan a que te hagas una idea del tiempo que necesitarás para poder recorrer unos cuantos kilómetros. Sin contar los posibles imprevistos claro, imprevistos como; Averías, pinchazos, paradas para volver a cargar cosas, paradas más técnicas para tensar cuerdas que debido al peso se han desajustado etc...

Realmente es toda una experiencia coger ciertos transportes públicos!!!. Autobuses locales y Taxi Brousse son los más populares!. El calor humano que compartes con tus vecinos llega a ser una pequeña familia con sus más y sus menos. Llena de historietas que van surgiendo a medida que avanzas a trancas y barrancas... Una familia que puede llegar a acabar con tu paciencia o puede hacerte reír hasta llorar.

Ver un autobús cargado en plena carretera, es como ver un cuadro de Picaso. Elementos que parecen no tener sentido cogen forma a medida que te acercas hasta llegar a ver supuestamente un orden dentro del caos.

Ahora hay alguno que otro más modernos!!! Poco a poco van mejorando pudiendo escoger entre: CON AIRE O SIN AIRE ACONDICIONADO.

Hoy por hoy, recomiendo el climatissé. Y... SUERTE!

DE COSTUMBRE A COSTUMBRE... DE EXTREMO A EXTREMO....

2011-12-05T01:12:00.000-08:00

“Siempre he pensado que conocer los dos extremos de la vida, te permite llegar mejor al punto medio de las cosas”.

Después de pasar medio año en España, ayer llegué de nuevo a casa!.

Demasiados meses fuera como para sufrir de nuevo un choque considerable entre mundos, diferencias y costumbres cotidianas.

Llegamos mi marido y yo cargados de 20.000 cosas para darlas en los próximos días!. Equipaje completo y permitido por Air France, 55 kg cada uno entre maletas y equipaje de mano. Casi nada.

El aeropuerto de Ouaga por eso, empieza a molar. Antes había una cinta mecánica medio oxidada que cada dos por tres se estropeaba. Ahora la han arreglado y va tan rápida que tienes que acertar a la primera para poder cazar tu maleta sin ocasionar una colisión tipo efecto dominó. UN, DOS, TRES... LA TENGO, LA TENGO! Uf, por los pelos eh!, BIEN, BIEN. VAMOS BIEN. A por la siguiente...

Al salir del aeropuerto nos recibe Soule, el primo de mi marido, como nooooooo, lo primero, saludar a mi querido Primo, que en el fondo y después de haber convivído muchísimo tiempo bajo el mismo techo con lo bueno y con lo malo, nos queremos mucho!. Le doy un super abrazo espontáneo y nos pasamos media hora preguntándonos sobre nuestras respectivas familias. TODO GENIAL, COMO SIEMPRE. Entonces... RESPIRO. Y el olor me confirma que estoy de nuevo en África. Ese olor a calor con aroma a tierra, que va penetrando poco a poco en tus sentidos despertando a la vez, ese anhelo por lo natural!.

Los primeros pasos por la ciudad, ya de noche, son de los más chocantes. Cero luz y a penas gente por la calle. Nada que ver con el movimiento de Barcelona, que sea la hora que sea, siempre hay luz, gente y circulación por las calles. En África el movimiento transcurre durante el día. Durante la noche queda todo prácticamente desértico, exceptuando las cuatro calles céntricas de la ciudad.

Toda emocionada me empiezo a llevar la típica ostia cuando, instintivamente y agarrándome a las costumbres Españolas con las cuales he aterrizado, pienso: Coño, que es aquí. Si si.... no me he equivocado!, ESTAMOS EN OUAGA!!!!. BIENVENIDOS!.

Entre calles desiertas y forzando la vista un 100% para poder ver algo, nos dirigimos a casa. La perrita me huele y me reconoce enseguida tirándose encima mío de alegría. Las cosas ya empiezan a ser como antes!!!. Cuando me instalé en Burkina, pasé dos años seguidos en la capital. En 24 meses volví solo una vez a España para pasar un mes que pasó sin darme ni cuenta. Ahora me doy cuenta que el vivir realmente el día a día, un mes tras otro, sin stop, sin a penas una pausa navideña española, sin mis costumbres durante taaaaaaanto tiempo seguido, me enseñó realmente como funcionan las cosas aquí. Nada que ver cuando iba y venía a pasar temporadas de algunos meses. Entonces, conocía la parte idílica que se suele conocer de África. El África soñada por muchos.

Necesitaré unos días para adaptarme y soltar de nuevo ciertas costumbres que en Barcelona me servían pero en África, simplemente dejan de tener la misma importancia. Cuando llegué a España en cambio, me pasó al revés. Tuve que soltar otra vez esas actitudes cotidianas que dejan de tener sentido según el entorno.

Me siento Feliz de conocer verdaderamente los dos extremos, que me han permitido valorar muchas cosas que antes no era consciente que las tenía en mi propio País y otras, tan esenciales que me ha enseñado África en su día a día!.

Intento abrir la puerta de casa pero la llave no encaja. La cerradura que había, hace tiempo dejó de funcionar. Anda que yo también... no había caído en algo tan evidente que cuando estás aquí ni te sorprende, porque es lo normal.

Me río al verme intentando abrir la puerta de mi propia casa después de medio año!!!.
Todo cambia. Hasta la sensación de tu casa. Antes la veía guapa. Ahora, rara!. Y lo bueno, que volverá a ser guapa en unos días!.

Aprovecho para agradecer a todas aquellas personas que me han ayudado a recopilar material para poder llevármelo a Burkina Faso. GRACIAS Menchu, Carlos, Mónica, Jorge, Chema, Silvia, Imma, Moumouni, María Enela, Madrinas, Mamá, Andrea... MUCHAS GRACIAS!!!.

ANÁS YA ESTÁ ESCOLARIZADO!!!

2011-10-11T04:41:00.000-07:00

Hoy es un día especial para informar algo muy especial;

El pequeño y precioso Anás ya está escolarizado!. A partir de ahora irá cada día a la escuela hasta finalizar sus estudios. Y todo gracias a 4 madrinas fantásticas de Barcelona. 4 madrinas que se han comprometido a pagar cada año sus estudios.

Anás es el primo de Taibatou, y desde que nació, lo he visto crecer. Un día, empezó a dar sus primeros pasos, y ahí me dí cuenta que le faltaba muy poco para empezar la escuela. El problema, que no estaba tan segura que pudiera ir. Su madre, Sanatou, no podía pagarle un futuro digno por falta de recursos.

No podía pensar que Anás acabaría siendo un niño sin futuro, sin posibilidad de encontrar un trabajo por falta de formación. No podía pensar en que si no hacía nada, mis pensamientos podrían acabar siendo reales.

Al llegar a Barcelona, preparé un documento escrito pidiendo ayuda para conseguir su escolaridad. El documento fue enviado a muchas personas y... a los pocos días llegó la buena noticia!, aparecieron sus 4 madrinas, dispuestas a ayudarlo entre todas!. Se ofrecieron a pagar todos sus años escolares, confiando en que después yo me encargaría que la ayuda llegue a Burkina Faso como es debido.

No tengo palabras para agradecerles su ayuda!!!. Es una alegría muy grande!.

A partir de ahora Anás es un niño con posibilidad de un futuro, con acceso a una formación en una escuela privada de Ouagadougou. Irá al mismo cole que su prima. Su madre está contentísima y feliz de saber que su hijo tiene esta oportunidad tan grande.

En Ouagadougou, a pesar de ser la capital del país, hay muchísimos niños que nacen en familias numerosas sin ningún tipo de recurso. Estos niños acaban pasando todos sus días en las calles de su barrio. Sin aprender el idioma oficial del país, sin ningún estímulo, pasan sus días jugando con grupitos de otros niños en su misma situación, jugando en vertederos de basura, caminando sin rumbo... hasta que finalmente crecen analfabetos, conociendo únicamente su entorno más cercano (las calles de su barrio). Aprenden de lo que hacen otros niños más mayores y simplemente sobreviven. Muchos acaban siendo niños de la calle, sufriendo una vida que nadie merece. Y la mayoría, acaban ayudando a los mayores. Las niñas se convierten en amas de casa con a penas 7 años y los niños son los recaderos de la familia. Les envían constantemente a hacer los trabajos duros que nadie quiere hacer; a buscar agua, a pedir dinero en la calle... en fin, los niños acaban siendo los recaderos oficiales. Los enviados.

“Cuando un mayor envía a un niño a hacer algo, en Africa significa darle una consideración al niño. Darle la oportunidad de ocuparlo en algo”.

Genial!!!, vaya consideración, “Te doy la oportunidad de hacer un recado para mí eh... y a cambio no te doy nada claro, porque la tarea es demasiado enriquecedora”. Vaya morro, pobre chaval.

Pues en Africa hay muchos niños recaderos, de arriba a abajo haciendo todo aquello que les piden los adultos, sean familiares, vecinos, amigos. Si la persona es mayor que él, pueden ser enviados en cualquier momento, teniendo la obligación de cumplir con lo que se les pide.

El problema es que muchos niños se han creído que ser enviados es algo muy útil. Y se enfadan entre ellos si no les escoges para hacerte el favor. Se pelean por hacer el recado.

Me gustaría que todo el tiempo que dedican a estos recados, fueran devueltos para ellos mismos. Pudiendo dedicarlo realmente a lo que de verdad necesitan.

Anás y Taibatou no serán niños recaderos. Primero porque no estarán disponibles ya que estarán en la escuela la mayor parte el día. También tendrán la oportunidad de conocer algo más que su barrio. Podrán aprender el idioma oficial del país (francés), podrán estimular sus capacidades y aprender a escribir, sumar, restar etc etc.

MUCHAS GRACIAS MADRINAS! GRACIAS DE TODO CORAZÓN!.

Anás desde que era bebé hasta ahora;

ANÁS EN LA ESCUELA!!!

BURKINA - BARCELONA POR PRIMERA VEZ!

2011-05-01T01:54:00.000-07:00

Después de tanto tiempo en tierras Africanas, ha llegado el día de volar a España para pasar unas buenas vacaciones. Esta vez acompañada por mi marido. Una experiencia muy diferente para los dos. Para él porque es su primer vez y para mí porque después de vivir en Burkina Faso, por mucho que quiera, la mirada hacia mi país, ya no es la misma.

La aventura empieza en los aeropuertos. Moumouni vuela por primera vez. Uaaaaaaaaaaaaau!. Ciertas reflexiones no paran de surgir a medida que avanzamos. ¿Para que sirven tantos botones?, ¿Porque no paran el aire acondicionado si hace tanto frío?. Poco a poco, y siendo conscientes, vamos entrando en el mundo de la abundancia. Donde lo que sobra se tira o lo que falta se desperdicia. Y la verdad, es bastante duro después de tanto tiempo viviendo situaciones en donde tener agua y electricidad son motivo suficiente como para dar gracias cada minuto del día.

A partir de ahora y en cuestión de unas horas, nos van a sobrar demasiadas; Comodidades, facilidades, agua, luz, internet, comida... ¿Y como le explicaré a Moumouni que hay una crisis muy muy fuerte que nos ataca a todos?. ¿Y que esta crisis es la peor y que nadie se salva?.

Nuestro día a día hasta ahora se basaba literalmente en realizar una acción diaria. He conocido a mucha gente que llega a Africa y sin dejar atrás el chip europeo, la primera semana se sienten realmente fustrados porque solo han podido imprimir su proyecto!. En cambio, yo les felicito!. Cualquier gestión que consigas en Burkina Faso merece tal respeto y tal consideración que pasa a ser lo suficientemente importante como para considerarte un “Crac” si encima consigues una al día!.

Ahora son miles de acciones por minuto que se pueden conseguir sin darte ni cuenta: BIENVENIDOS A BARCELONA!

La llegada en la TERMINAL 1, impresiona. De 47 a 15 grados!, de la Estepa a Europa, del polvo al asfalto, de la naturaleza a los edificios, de la calma al estressssss. Y los dos con chanclas de verano como dos turistas auténticamente desorientados jajaja. Poco a poco el frío nos va despertando y nos llega a calar de manera brutal. Tiritando de frío me siento como una tía completamente distante de su clima natal!.

Seguimos con mucha concentración para superar las primeras escaleras mecánicas! y sobre todo, mantener la calma ante la cantidad de información que corre por todas partes amenazando tus ojos descaradamente. Pasillos llenos de carteles, indicaciones, publicidad, pantallas informativas...
- Aquí es imposible perderse con tantas indicaciones, me dice Moumouni sorprendido.

Me siento afortunada de ser Española pero el vivir en Africa me ha hecho valorar muchas otras cosas de la vida. Quizás las mas importantes, y me alegro mucho por ello.

Ahora soy feliz de poder disfrutar de España con otra mirada, una mirada consciente. Fotografiando aquello que realmente me sorprende y observándolo desde otro punto de vista:

- Me sorprenden las calles de Barcelona, donde hace solo unos años, caminaba sin darme ni cuenta que el agua de las fuentes es gratis. Después de ver a tantas personas luchando cada día por poder sobrevivir, recorriendo kilómetros incalculables en busca de tan solo unos litros de agua, la verdad no hay palabras.

- A Moumouni, en cambio, le sorprenden; Tantas palomas volando sin ser comidas, algo impensable en Burkina Faso, que hasta los murciélagos son un manjar!. El Alcampo, con miles de marcas al alcance; “El pasillo de yogures, el de cerveza, el de papel de bater...”. Túneles iluminados tanto de día como de noche. Autopistas interminables, teleféricos, barcos, montañas...

En Burkina, hay muy pocos supermercados que disponen de marcas. Por supuesto, Una sola marca por producto y aún gracias!. Así que si un día te encuentras un Danone por allí, hasta te sorprende.
También hay que tener en cuenta que solo las cuatro calles principales de la capital, están iluminadas y no existe nada subterráneo, ni parkings, ni túneles y mucho menos “el metro”.

Mostrar mi país natal a Moumouni, ha sido una de las experiencias más emocionantes de toda esta aventura. Mis ojos no han podido parar de emocionarse al mostrar el otro mundo que faltaba por conocer en nuestra aventura.

Por supuesto hemos aprovechado para disfrutar de estas comodidades que dentro de poco van a volver a desaparecer.

La mejor anécdota de Moumouni, en el metro de Madrid. Al pasar la parada de BILBAO, me dice; Oye, y porque no hemos bajado para visitar la ciudad de Bilbao?.

Mi mejor anécdota; en Ouagadoudou, sin saber francés, le pregunté; Y tu sabes cuantos abuelitos hay internados en la RESIDENCE D'ETAT MAJOR?.

Os dejo algunas fotos de la experiencia;

En el AVE de camino a Madrid

Parque del Retiro, Madrid

Como buenos turistas en La Pedrera

Todavía con jersey en pleno junio! Tomando Tapas!.

CAMPEOOOOOONES

RESUMEN: ULTIMOS SUCESOS EN BURKINA

2011-04-27T13:04:00.000-07:00

Estos últimos meses, Burkina parece una telenovela de sucesos e historias para ser contadas;

Todo empezó a finales de febrero, en una escuela de Koudougou, pequeña ciudad a unos 100 km de la capital, a causa de un problema banal que empezó entre una alumna y un profesor. La alumna se puso chula con el profe y se acabó enfrentando con otro alumno que se metió por medio “Justin Zongo”, al cual le cayó una denuncia de la alumna y una visita mortal a la policía. La policía le pegó tal paliza que Justin Zongo se acabó revelando y decidió pedir justicia denunciando los hechos en contra de la policía. Total que el final fué la tragedia del pobre chaval. La policía lo acabó mandando al otro barrio sin más.

Los medios de comunicación, durante los días siguientes, quisieron camuflar la realidad y al pobre Justin Zongo, lo enterraron de meningitis en todas las noticias.

Los alumnos, testigos de los sucesos y hartos de tanta falsedad, salieron a la calle descontrolados por una rábia que fué la gota que colma el vaso en un país dominado por la corrupción. El grito de los alumnos se dispersó rápido por varias ciudades del país, entre ellas la capital, Ouagadougou. Ya no sabías si estaban pidiendo justicia por su compañero o simplemente mostrando su rábia rompiendo todo a su alrededor, destrozando comercios y quemando vehículos de sus propios hermanos inocentes.

En estas manifestaciones murieron unos cuantos alumnos más y algún que otro poli. Así que la rábia iba aumentando la situación empeorando las cosas.

Por la mañana te levantabas y volvías a recibir noticias de; LOS ALUMNOS VAN A SALIR DE NUEVOOOOOOO... Uhhhh, que miedo, todo el mundo a sus puestos... QUE VIENEN QUE VIENEN. Y toda la ciudad acojonada por una masa de niñatos que acabaron destrozándo mucho más a sus propios vecinos.

Las manifestaciones provocaron el cierre de muchas escuelas (cosa que me parece absurda, parar la formación cuando es justo lo que más hay que abrir, teniendo en cuenta que el índice de analfabetismo es de los más elevados), huelgas generales, comercios cerrados por miedo a ser atacados. En fin, unos cuantos niños escolares iniciaron una supuesta “Revolución”.

Y esto solo es el aperitivo de la historia... Burkina fué calentando sus motores para dar paso a otros grupos que se apuntaron a gritar a lo loco aprovechando la mínima excusa para realizar sus peticiones al gobierno. Y así, de manifestación en manifestación, hasta el día de hoy.

“Cada uno con su carta de reyes preparada para ser concedida en el mínimo tiempo posible, sinó vuelta a liarla!”.

Martes 22 de Marzo

Y entonces, un buen día; Los militares deciden entrar en acción;

Después de cenar con unos amigos españoles, al volver a casa, de repente, un mensaje de Salvi llega a nuestros moviles inesperadamente con información importante; “Se oyen tiros por toda la ciudad y la gente grita; VIVA LA REVOLUCION!”. Ostras, la cosa suena fuerte. Lo que parecía una fiesta de petardos, son tiros. Vaya tela. Esto parece algo más que una MANI.

Todos en casa empezamos a recibir diferentes versiones de los sucesos que corren de boca a boca durante toda la noche hasta la mañana siguiente;

María llama informando de las diferentes versiones que corren por ahí. Así vamos hilando cabos jajajaja. Que no es tarea fácil ehhhh. Y entre todos vamos añadiendo más versiones para descubrir al TOPO.

VERSION A: Un reportero europeo se ha enrollado con la mujer de un coronel. Éste le pega una paliza (por lo que veo, típico aquí) y el europeo puteado acude a un colega suyo que resulta ser un coronel con más poder. Total que el primer coronel acaba en la cárcel. Y Los militares se revelan para conseguir excarcelarlo. Genial! toda la noche pegando tiros por esto. En serio, cuesta creeselo.

VERSION B: Un militar ha intentado ligar con la Princesa de Arabia Saudí que justo estos días está en Burkina. El militar se ha ido a la cárcel y sus compañeros se revelan para que lo liberen. Burkina parece un chiste!!!.

VERSION C: UN GOLPE DE ESTADO. Patricia me llama con esta nueva versión que ha recibido de la escuela americana y de varios amigos. Me río con ella porque cada una al tener versiones diferentes ha vivído la situación de otra manera. Yo me dormí como un día normal al pensar que era una historia absurda entre militares. En cambio, pensando que era un golpe de estado pués no pegas ojo en toda la noche jajajaja.

VERSIÓN D: Han encarcelado 15 meses a cuatro militares y sus compañeros no estan de acuerdo. Se manifiestan para que los liberen. Joer, si 15 meses pasan rápido no? Tanto lío para nada jajaja.

Total, que por uno de estos posibles sucesos, que todavía no sabemos cual, los militares han estado toda la noche tirando tiros al aire. Y esta mañana todo el mundo ha amanecido medio acojonado. Todas las escuelas y los comercios cerrados otra vez. Los militares han saqueado gasolineras y comercios en diferentes barrios de la ciudad. Claro, su táctica es; Acojono a la peña para que se quede en casa y de paso me lleno el bolsillo robando hasta saciarme. Serán Cabrones.

Del Miercoles 23 de Marzo en adelante;

Por la mañana Moumouni sale de casa para ver que pasa por la ciudad pero una estampida de gente corriendo y gritando; QUE VIENEN, QUE VIENEN, esta vez militares, le ha llevado a dar la vuelta y volver a casa de nuevo.

“Ah, por cierto, desde que los militares han empezado a liarla, nuestro Presidente Burkinabé está en un país vecino no se que coño haciendo jajaja. Mientras que Burkina se revoluciona él está resolviendo asuntos exteriores”. Que Grande!.

Pués nada, seguimos con las llamadas entre amigos y embajadas para verificar que rumor o que versión es la correcta y por lo menos saber si estamos frente a un Golpe de Estado, una gilipoyez entre ellos o un tema surrealista que viene de Arabia Saudí. Donde está el TOPO?.

Finalmente aquello que parecía un golpe de estado es oficialmente confirmado que se trata de unos asuntos judiciales entre militares. La VERSION D es la ganadora. Pués pensandolo bien, la del Golpe de estado no la veía tan fuera de serie.

Pero estos militares la han liado bien liada durante estos días, rompiendo comercios, vaciando gasolineras y pegando tiros al aire casi cada día, provocando heridos y muertos por balas perdidas.

Han apalizado al alcalde de Ouagadougou, dejándole la casa bien vacía y la cara nueva. Y a su mujer dicen haberla violado. Bueno, la cosa se complica eh.

Los comerciantes a todo esto van saliendo a la calle a liarla también, hartos de que sus comercios sufran ataques y dominados por su rábia, solo se les ocurre que quemar vehículos, ruedas y hasta dicen que van a pegar a cualquier militar que encuentren en su camino. Jodeeeeeeeeeeer, como está el patio.

Miércoles 31 de Marzo;

El presidente dice que va a reunirse con los militares y a solucionar la situación. Declara toque de queda, que traducido significa: “Si sales a la calle te pego tal ostia que te MATO”.

Así que de 21.00h a 6.00h en casa por cojones. Casi una semanita de toque de queda. La ciudad por la noche es para ellos, CAMPO LIBRE, a ver si se arreglan de una vez. O siguen destrozandolo todo que es lo que hacen mejor. Por lo menos dejan de oírse tantos tiros.

El presidente finalmente habla en los medios, pero no convence porque no dice nada nuevo. Un discurso que es igual a no decir nada. E insiste que Burkina es una tierra de hombres íntegros, por si no nos hemos dado cuenta jajajajaja.

Por fín vemos a estos militares en las noticias. Ostras, una pandilla de niños, no pasan de 20 años. Solo hay que ver sus comunicados en directo: Uno dice; "Estoy contento porque por primera vez le he dado la mano al Presidente". Vaya, este era su objetivo? Por Dios. El otro dice; "No nos tengáis miedo eh, que ya no vamos a tirar más tiros". A este hay que agradecerle algo? Será posible?. Y el otro suelta; "Pido perdón por todo lo que ha sucedido". Vale, después de matar a una niña por una bala perdida y otros tantos heridos se te ocurre pedir perdon????. HIJOS DE LA GRAN...

El presidente se ha reunido hoy con todos ellos para escuchar sus peticiones y ahora según sus acuerdos y el plazo para cumplir las respectivas peticiones, esperemos que se calme la situación. Porque lo que no es normal es que cuanto más tiros, más consiguen. Esto es indignante.

Jueves 14 de Abril;

Parecía que la calma volvía a instalarse en la ciudad de Ouaga... Que todo ha sido un susto y ya está. Por tanto vamos a cenar a casa de Salvi, que por cierto nos ha invitado a probar los embutidos que ha traído de España!!!.

Lo que no sabíamos es que de postre habían tiros por sorpresa que no estaban para nada dentro del menú. Parece que, de cena en cena y tiro porque me toca.

Pués sí y esta vez son los militares de la presidencia. Ostras tu, el presidente aquí parece que no controla nada la situación. Sus propios militares se revelan. Empezamos a recibir llamadas de las diferentes embajadas, “Los militares están atacando la casa presidencial” vale, gracias por la info. Recibímos otras noticias absurdas y empezamos a imaginarnos la situación de la ciudad oyendo de fondo metralletas descontroladas por todas partes.

“El presidente huye a su pueblo natal, siempre igual, a la mínima nos abandona y nos deja tirados a la ayuda de Dios, ya me dirás”.

Me meto debajo de una mesa por si las balas... y todos se ríen de mí... vale, ahora que? mmmmmmmmm bueno jajajajaja, me río de los nervios. Porque tan surrealista no puede haber acabado la noche.

Finalmente no podemos salir de casa de Salvi. Y no solo en un día sinó en dos. Las metralletas no descansan ni por la mañana, parece que se está liando bastante fuerte. Nos vamos informando por el compañero de trabajo de Salvi, Issa, un Burkinabé. Pero deja mucho que desear cuando nos explica que; Acaban de pegar a un blanco y le han tirado el coche por un puente y que están saqueando toda la ciudad. Comercios e incluso casas privadas y hoteles. Vaya tela. A ver quien tiene huevos de salir de esta casa jajajaja. ACAMPADA GENERAL IMPROVISADA.

El sábado 16 de Abril decidímos asomar las cabezas y volver a nuestras casas. En fila, con mucho cuidado y bordeando el centro de la ciudad, no vaya a ser encontrarnos a un capullo suelto.

Durante los próximos días me quedo en casa, sin demasiado movimiento y voy viendo por las noticias todo lo que han liado estos militares. Mucha tela.

Esta vez el presi no ha dado la cara todavía en los medios, por la cuenta que le trae. Ha disuelto el gobierno cambiando a ministros y al jefe de estado y se ha puesto a él mismo como ministro de defensa a parte de Presidente claro. Raro, raro, raro.

Y los militares después de esto han seguido liándola en otras ciudades del país. Ahora ya saben como conseguir las cosas. A base de tiros y saqueos. SERÁ POSIBLE.

DE MOMENTO TOQUE DE QUEDA INDEFINIDO, HASTA NUEVA ORDEN.

SALIF KEITA EN CONCIERTO!

2011-03-09T01:29:00.000-08:00

Un gran poster de publicidad por las calles de Ouagadougou informaba desde hace meses que Salif Keita toca en concierto!. Para más información hay un número de telefono disponible a todos aquellos interesados.

Llamo solo verlo y ... A la una no contestan, a las dos tampoco y a las tres me contesta un señor medio dormido. Le pregunto por el concierto y me dice que sí, este es el número pero; No sabe ni el día, ni el precio ni nada jajajajaja. Me aproxima que quizás será antes del día 8 de marzo. Suerte!.

BIEN. Uno de los músicos africanos más reconocidos a nivel mundial. No me lo quiero perder!.

“Días antes del concierto anuncian que las entradas estan a la venta en uno de los hoteles mejores de la ciudad pero ... hay que esperar porque los del hotel todavía no se han enterado”.

DESPUES DE IR CADA DÍA A VER, POR FIN NUESTRO QUERIDO AMIGO FELIX CONSIGUE LAS ENTRADAS. GRACIAS GRACIAS GRACIAS.

Llegamos antes para pillar sitio. Somos un grupo de diez españoles, casi todos los que vivimos en Ouaga. La entrada nos ha costado 15 euros, aquí es mucho. Había otra por 8 euros pero la de 15 se supone que mola más.

El concierto es en una sala cerrada climatizada. Suena bien, tipo palau de la música con detalles un tanto diferentes.

La sala parece más bien un almacen. Paredes blancas para dar sensación de grandeza. Decoración de globitos naranjas colgando del techo y de las columnas forradas con papeles de colores. Sillas apelotonadas formando filas. Según la tapicería de las sillas se ve la calidad de tu entrada. Las de 15 euros son las más bonitas “rojas con topitos blancos” y además las que estan más hacia adelante. De todos modos las que estan situadas más atrás, al ser una sala pequeña tampoco hay demasiada diferencia.

Ya situados en toda una fila VIP, esperamos. Nada, una horita de retraso. Tiempo suficiente para ir observando detallitos que te rodean. Uno de ellos es que más de la mitad de los aires acondicionados estan apagados. Y el cuerpo lo expresa con chorretones de sudor que te caen por todas partes. Gracias a Moumouni que va en busca de agua fresca, sinó es un desmayo asegurado.

Ya empapados de sudor, por fín alguien nos dirige unas palabras! El presentador empieza a informar en tono alto y lleno de emoción que va a cantaaaaaaaaar ... nadie entiende nada ... que pasa?, no se le oye bien ... El sonido va realmente mal. Empieza el concierto y nos damos cuenta que es el telonero, que por cierto, canta play back jajaja.

Que bueno!!!! Nos preguntamos si Salif hará lo mismo???. Esperemos que NO.

Seguimos en la misma posición. Sentados. Y ahora sí que por fín sube al escenario Salif Keitaaaaaaaaaaaa. BRAVO!.

La emoción es mucha aunque el sonido poco. Por lo menos no es play back!. Canciones que siempre he escuchado en casa suenan en directo. Buaaaaaa, disfruto como una niña por estar delante de un artista como Salif Keita.

Me olvido del calor, del sonido y bailo hasta el final!!!.

FESPACO; FESTIVAL DE CINE AFRICANO

2011-03-05T04:13:00.000-08:00

Cada dos años se celebra en la ciudad de Ouagadougou el festival de cine Africano más importante. Durante toda una semana la ciudad se llena de miles de personas de todo el mundo.

Realizadores, productores, espectadores, turistas... Una variedad de culturas se mezclan para disfrutar del famoso FESPACO “Festival Panafricain du Cinema de Ouagadougou”.

Las salas de cine proyectan películas durante todo el día. Películas de todos los países de Africa; Marruecos, Argelia, Camerún, Congo, Sud Africa, Costa de Marfil, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Benin etc...

Desde las 8h de la mañana hasta la sesión de las 22.30h puedes ver diferentes cortometrajes o largometrajes en cines de barrio y en cines bien situados en pleno centro destacando el cine Burkina, Nerwaya y Oubri como los más populares y de éxito.

El programa de este año ha sido dificil de conseguir. Por un lado no querían repartirlo para no gastar papel, vale!!! genial... Vas a ver una película sin saber nada acerca ni de la sinopsis ni del país ni nada. BIEN, empezamos bien.

Leticia, una amiga española consigue un programa a través de un amigo suyo Burkinabé!. Que bien, pensamos. Justo era ya el primer día de festival y nos alegra saber de que va y que películas van a proyectar.

Sorprendentemente el programa se limita a informar que, a tal hora hay; Projection du Film!. Y así con cada película...
8:00h Projection du Film / 10:00h Projection du Film etc. Total que seguimos sin tener ni idea de nada jajajajaja. Esta vez opinamos que para gastar papel de esta manera mejor seguir sin programa.

Me dirijo a las oficinas de la sede central de fespaco con Leticia, que por cierto ella ha comprado el bono para ver todas las películas que quiera por 38 euros. Ha venido expresamente de Níger para disfrutar del festival, digo yo que a un programita tendrá derecho no?. A base de discutir y negociar lo consigue de manera excepcional!!!. Por lo menos el programa oficial te informa del título de la peli, del país y del genero “largometraje o cortometraje”. Lo de la sinopsis es mejor dejarlo para la propia imaginación, así el festival genera más intriga!.

Espectáculos, conferencias, conciertos, exposiciones y ferias de artesanía exponen en diferentes puntos de la ciudad durante toda la semana. Dando un ambiente festivo en todas partes.

Este año FESPACO ha sido del 26 de febrero al 5 de marzo. El ambiente la verdad que es distinto al resto del año. Son unos días donde cada día hay cosas interesantes y vayas donde vayas encuentras gente, amigos, risas y fiesta.

Cada día un grupo de españoles nos reunímos para ver alguna peli juntos y disfrutar en compañía;

“Burkina nos sorprende con efectos especiales de cosas que aparecen y desaparecen de la escena jajaja. Patrica, Leticia y yo reímos sin parar!. Musicales imprevistos hacen que salgamos a respirar fuera de la sala!. Subtítulos en inglés dificultan a algunos a seguir la peli, otras veces el subtitulo no se ve bien por el mal encuadre de la pantalla y como comprenderás el árabe no lo dominamos todavía. Fallos técnicos generan cortes de peli que se reinician una y otra vez!!!”.

Y así pasamos el FESPACO entre risas, calor y fiesta!.

ACCIDENTE

2011-02-24T16:40:00.000-08:00

A las 3 de la tarde he salido de casa para ir a casa de un amigo. Iba sentada en el asiento delantero de un taxi hecho polvo.

La conversación con el taxista era totalmente de besugos. El me explicaba como imaginaba Europa y yo le intentaba explicar como era en realidad. Total que hablando y hablando hemos parado en un semáforo en el centro de la ciudad.

Delante nuestro había un 4x4 parado, un Pick Up bastante grande. Al ser tan voluminoso, sobresalía parte de él por nuestra derecha dejando un pequeño espacio entre él y el bordillo.

Una moto venía por detrás más o menos a 30 por hora. Quería pasar por el lado derecho del Pick Up y situarse en primera fila en el semáforo. Mala suerte que no ha calculado bien.

Todo ha ocurrido en cuestión de milésimas de segundo. La moto se ha encontrado el culo del Pick Up encima y al intentar esquivarlo ha perdido completamente el equilibrio cayendo de cara contra el bordillo.

El conductor iba sin casco, como todos aquí, con lo cual toda su cara ha dado de frente contra el bordillo. La moto ha caído encima suyo y él apenas se movía.

Cantidad de personas han acudido a socorrer. Pero claro, a una velocidad que dudo mucho que una ambulancia llegue a tiempo. Han apartado la moto y el hombre seguía sin dar señales de vida. Mientras, la gente discutiendo sobre como había ocurrido el accidente.

Con la calma que ocurren aquí las cosas, es muy difícil cuando pasa algo realmente grave porque la lentitud en estos casos es contraproducente. Y mientras la gente discute sobre echos que son evidentes y no hacen falta tantas palabras, el pobre hombre está en el suelo inconsciente o... a saber.

Diooooos he pensado; Que se mueva coño... Que llamen a un médico rápido. Por favor, dejen de discutir. Dan ganas de soltar un grito para llamar a la SANTA ORGANIZACIÓN que aquí no existe y es inútil luchar contra ello.

Solo hay que ver el caos diario de la circulación y el día a día de una capital africana. Gente apelotonada sin resolver el problema siendo muchos cándidatos. Muchos paran para ver, ni siquiera tienen un móvil para llamar a "urgencias". Ni siquiera hay urgencias.

El taxista, como algo natural del día a día, me iba diciendo; Este hombre ha muerto. Ha partido. Joder, pues mi cara se ha quedado paralizada. Lo he visto tan de cerca que no podía creerlo. El hombre realmente no se movía y seguía con la cara contra el suelo bañada en un charco de sangre.

Es horrible ver la cantidad de accidentes que ocurren en esta ciudad. Es muy triste ver cada día;

Gente sin casco, ningún límite de velocidad, ninguna norma, ninguna señal... Es imposible mejorar así. Y cada día vidas y vidas desaparecen en las calles de Ouagadougou. Sin más.

A veces me pregunto si voy a acabar inmune a las desgracias porque veo demasiadas al día.

Tantas que... No puedo mirarlas otra vez porque son demasiado fuertes.

LA BODA DE SANATOU

2011-02-11T02:17:00.000-08:00

Ayer fué la boda de Sanatou, una persona muy especial para mí. Sanatou es la madre de Anás y la prima de Taibatou (mi niña amadrinada). Juntas hemos pasado muchas horas. Con los dos niños para aquí y para allá. De médicos, de ocio, de escuelas, de todo...

Sanatou es una chica de 22 años, que no tiene una sonrisa fácil y realmente en sus ojos a menudo veo esa tristeza. Está muy cansada. Ella misma lo dice. Su día a día es cocinar, lavar la ropa... estudiar de noche la contabilidad y cuidar de su niño. Parece que cocinar no sea muy difícil pero preparar aquí la comida representan horas y horas de dedicación bajo un sol asfixiante. Y es una tarea obligatoria solo por ser mujer. Desde encender el carbón hasta finalizar la comida pasan bastantes horas.

Cuando Sanatou viene a casa de visita, tenemos una norma a cumplir; NO HACER NAAAAAAAADA. En seguida, por costumbre, quiere ayudarme a cocinar o a barrer y... lo tiene prohibido!!!. Cuando viene a casa es para descansar y ya me ocupo yo de los niños y de todo (ese día la verdad que voy de culo jajajaja). Está tan cansada que se duerme enseguida en el sofá.

Una de las cosas que admiro mucho de Sanatou es la manera en que cuida a su hijo Anás. Como le pone los zapatitos, como está siempre observándolo, limpiándole al momento si se ensucia... La verdad que es un gusto!!! y por desgracia no siempre pasa. La mayoría de niños corren sueltos y no tienen tantos cuidados. Sanatou para mí, es una mamá ejemplo!!!. Siempre se lo recuerdo y entonces, sonríe!.

Su boda ha sido nuestro tema de conversación desde hace unos meses. Ha pasado mucho estrés porque las familias lo deciden todo. El día, el vestido, dónde estará ella el día de la boda, donde estará su hijo... en fin, siempre me acaba diciendo; Marta, así es la tradición, no puedo hacer nada.

Ayer la fuí a ver y estaba encerrada en un cuartito que Dioooooos, estaba oscuro y con trastos por medio llenos de polvo. Le propuse de hacerle una foto en la sala de al lado ya que había más luz y saldría mejor pero... No podía salir ni un segundo de ese cuarto claustrofóbico. Su deber es estar ahí encerrada siguiendo la tradición musulmana. La estaban preparando para la noche ya que el marido vendrá a buscarla para llevársela a su casa. Y después otros días más encerrada hasta poder salir y hacer vida “normal”.

En ese espacio tan pequeño, comimos en el suelo, hablamos y dormimos algo. Cada vez era más insoportable el calor. Los niños entraban y sentías un calor humano que daban ganas de salir y tomar el aire. Mientras, los demás celebrando la fiesta entre el vecindario y los invitados.

Hice alguna foto. Sobretodo a la familia de Sanatou ya que al futuro marido ni siquiera lo ví. Lo celebran todo a parte, hasta que llega la noche.

A las 16h de la tarde me tuve que ir porque llevaba desde las 9h de la mañana ahí con un calor que es difícil hacer nada. Fue gracioso porque los niños en vez de llamarme blanca como de costumbre, empezaron a decirme que me había vuelto roja!!!! jajajajaja. Les sorprendía ver que mi piel cambiaba de tono con el sol. Joder para no cambiar. Pasé un caloooooooooooor que todo me quemaba.

Os paso un pequeño resumen fotográfico del día de ayer;

Entrando a una casa, para llegar al cuarto de Sanatou

En el cuarto solo hay mujeres o niños

Preparándo a la novia

Detalle decorativo!

Anás, el niño más guapo de Ouaga!!!

SANATOU!

Ñaaaaaaaaaaaaaam a comeeeeeeeeer

Fuera, los niños bailan y gritan, como siempre!

Sin parar de pelar, cortar, cocinar...

La familia contenta por la boda

ENTRE MUJERES

2011-02-05T02:41:00.000-08:00

Por fin vuelvo otra vez a Barcelona!!! Bieeeeeeeeen!, como hecho de menos esas taaaaaapas! El aceite de oliva! los amigos, la playa, el asfalto, la civilización y el orden jajaja. El mes de abril estaré de nuevo en tierras españolas. BIEN!.

Quería contaros que durante todo este tiempo he hecho miles de cosas pequeñitas, que todas juntas ya empiezan a ser algo más que un detalle;

- Encargo fotográfico para Ong francesa Programme Solidarité Eau.
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/pmie_guide_pratique_entreprendre_au_burkina_faso.pdf

- Reportajes Fotograficos de cumpleaños de niños en Ouagadougou.

- Clases particulares de español a los alumnos del liceo francés en Ouagadougou.

- Organización sobre el terreno para la entrega de material de varias ONGs españolas.

- Facilitadora de muchas gestiones de los españoles que aterrizan en Burkina Faso. Desde Visados, recogida en aeropuerto, cambios de vuelos, reservas de albergues, traductora, guía turistica de la ciudad etc.

En fin. Que me considero una FREELANCE en Ouagadougou jajaja. Que original no?. Y tengo una ventaja; Que soy la única!!! jajajaja.

Otra de las cosas a las cuales he dedicado mucho tiempo ha sido conocer a diferentes mujeres. Todas ellas con un punto en común; LA CREATIVIDAD. Mujeres artesanas de Burkina Faso. Cada una de ellas, manualmente, crea y hace sus productos para después venderlos; Desde fulares, telas estampadas y teñidas con colores vivos, collares, bolsos, complementos...

He pasado muchas horas y días dedicándome, primero a buscarlas y después hablando con todas ellas personalmente, viendo su artesanía en sus propias casas y escogiendo aquello que me gusta de cada una y que considero que tiene un valor artesanal importante cuidando bien los pequeños detalles.

Juntas también hemos creado nuevas ideas con telas previamente seleccionadas; Mezclando así las dos culturas. Como por ejemplo pareos de playa, delantales de cocina...

Este espacio entre mujeres es un espacio donde no solo hablamos del producto sino también de la situación de la mujer en Burkina y de la vida personal de cada una de nosotras. Llegando a la conclusión que de MUJER A MUJER se puede hacer mucho más.

En abril traeré alguno de los productos a Barcelona para que los podáis ver y si os interesa, comprar.

Son productos confeccionados por
MUJERES DE BURKINA FASO PARA MUJERES EUROPEAS.

Quería dar las gracias a todas las mujeres que me han apoyado desde que estoy aquí, tanto las españolas residentes en Burkina, como las que han venido de paso, las que hemos pasado largas horas hablando de artesanía en su casa, las que me animan a distancia y las que confían en mis proyectos! Gracias.

Y hasta muy pronto!!!.

BODA MUSULMANA

2011-01-23T07:21:00.000-08:00

Me levanto un día y pienso... donde estan los altavoces de la minicadena??? Ostras, que raro. Pregunto y resulta que es la boda de Madi, uno de nuestros chóferes. Ahhhhhh vale, ahora lo entiendo jajaja. Mmmmmmmm???.

Vaya, que aquí te das cuenta que hay una boda porque la organización parte del vecindario, amigos, conocidos etc. Cada uno aporta lo que puede por ayuda al prójimo.

Bueno ya que estamos de servicio, me ofrezco para ser la fotógrafa!. De paso la curiosidad me lleva a ver como se celebran las bodas Musulmanas tradicionales.

Me preparo para asistir al evento que se celebra a las 15:00h. Me pongo la ropa de siempre “estilo calle pero arreglada” y salgo de casa pitándo con la cámara colgándo para llegar a... No se muy bien dónde esta la casa... Madi ha intentado explicarme pero tampoco se aclara del todo con las indicaciones, algo muy habitual aquí jajaja. Total que acabo hablando con su primo por teléfono.

“Realmente nunca había estado en un país donde hubieran tantos primos”

Quedo con él a medio camino para que me acompañe hasta la casa donde se celebra el GRAN DIA.

Después de varios caminos de tierra polvorientos llegamos. Aparco la moto entre un montón de gente apelotonada en la calle. Algunos me sonríen, la mayoría, otros en cambio me observan curiosos, otros indiferentes y otros no tan contentos. En fin, vengo por un encargo del novio “hacer fotos” así que decido empezar con las mujeres antes de convertirme en un monigote de feria donde todos te observan sin más, por ser la única blanca.

Entro en “La Cour” de las mujeres. Hombres y mujeres celebran la fiesta por separado como buenos musulmanes. Así que los hombres estan en otra casa no muy lejos, pero cada cual a lo suyo.

Saludo a la novia, Assisa de 21 años, que lleva 3 días encerrada en su casa sin poder salir hasta que oficialmente este casada, así es la tradición. El tercer día se celebra la boda, por tanto hoy a última hora de la tarde, una vez finalizada la ceremonia, vendrá a buscarla la familia del novio para llevarla a casa de su marido.

Assisa, la novia

A las 15.30h es hora de ir a la mezquita para celebrar la ceremonia. Solo va el futuro marido y los hombres. Las mujeres esperan cocinando.

Mezquita del barrio

Madi, el novio "Traje amarillo!"

Después de la ceremonia, los hombres vuelven a la fiesta y esperan la comida que es servida por alguna de las mujeres.

Cocina Tradicional

Listo para servir!

Y así es la fiesta!!! Comer, charlar y esperar el anochecer a que vengan a buscar a la esposa para llevarla a casa del marido.

RECUERDOS de Burkina, recuerdos DE FLOBY, recuerdos...

2010-11-23T08:52:00.000-08:00

Ayer cenamos con María y unos amigos suyos españoles. Coincidió que uno de ellos, Albert conoce al famoso Floby. El cantante que todos conocemos aquí en Burkina.

Floby vino a la cena acompañado por su manager. Algo que siempre me ha sorprendido es la sencillez y la naturalidad con la que se lleva aquí el ser famoso. Socialmente nadie se alarma, nadie se abalanza por ganar un autógrafo. El tópico Fan no existe. Simplemente se respira el talento con discreción y respeto por ambas partes. Nada parecido a las estrellas europeas donde el éxito se confunde con la persona y roza casi la locura.

Compartí muy pocas palabras con Floby pero su presencia hizo que recordara muchos momentos vivídos en Burkina y en general, en Africa.

Recordé mis primeros pasos en Ouagadougou donde a lo largo del día una música como la de Floby, tan melódica y a la vez llena de sensibilidad, llegaba a tus oídos repetidas veces animando tu paso por la ciudad. Esa canción que Moumouni me cantaba tantas veces para aprenderla y que guardé como un recuerdo de nosotros muy especial. Ese ritmo que te hacía mover desde donde sonara, en un mercado, en una tienda, en la calle... Y esa energía que inconscientemente te llevaba a bailar a la pista y prácticar los movimientos de baile tan desinhibidos de Africa.

Floby es un cantante Burkinabe que canta en moore, el dialecto de la etnia Mossi. En poco tiempo ha conseguido animar a la población destacando incluso sus canciones top del verano!!!. Al escuchar a Floby no solo llega a mis oídos un gran talento sinó toda una serie de recuerdos vivídos que se resumen en pequeñas imágenes que van pasando por mi cabeza y hacen que vuelva a sentir esa experiencia;

Noches de maqui, bailando sin parar, sudando de calor pero disfrutando en compañía del gran ritmo Africano.

Tormentas de maqui. Era un sábado y empezó a llover hasta un punto que alrededor de la pista caían chorros por todas partes. El ritmo no impidió seguir...

Bailando detrás de las mujeres, siguiendo sus pasos a pesar de la gran dificultad!

Una mañana cualquiera en casa, bailando alrededor de los sofas, en la cocina, en el pasillo y hasta con la perra.

Recorriendo Africa de todas las maneras; con lluvía, sin lluvia, con desierto, con playa "a veces"... con todo tipo de situaciones y sentimientos, a veces buenos y a veces demasiado duros.

Sin luz pero con linterna. Durmiendo en casas locales, en poblados donde solo se llega con intención. Y una pequeña rádio siempre sonando de algún lugar.

Mirando las estrellas! ese cielo que no crees que existe hasta que lo ves. Y descubres que hay millones y millones de estrellas que te hacen cada vez más pequeño.

En el taxi, yendo y viniendo... apretujada pero con musiquilla!.

Horas muertas esperando en cualquier lugar y en cualquier posición, donde una canción que suena desde la tiendecita de al lado hace de la espera algo más que una espera.

Situaciones surrealistas donde la música te hace reír para no llorar.

Floby y miles de cantantes africanos te transportan a diario con su música y hacen que el día a día en Africa tenga ese ritmo de esperanza.

YEL KAYÉ, ÇA VA ALLER, TODO VA A IR BIEN!!!

TABASKI "La fiesta del cordero"

2010-11-16T06:18:00.000-08:00

Descuartizando cordero...

En Burkina al haber una mezcla de religiones “musulmanes, cristianos y protestantes” se celebran varios tipos de fiestas.

Tabaski es una fiesta musulmana que se hace 70 días después del ramadán. Este año ha caído el día 16 de noviembre. La fiesta en sí trata de matar un animal “lo más grande posible” y darlo a la familia y a ser posible también a los vecinos. Se trata de dar el máximo para recibir las máximas bendiciones de Dios, que son; buena salud, un futuro con dinero, buen trabajo, más hijos...etc. Es parecido a la fiesta de fin de año donde todos te desean que el año empiece bien, con un buen trabajo, que se cumplan tus deseos. Esta es la filosofía de Tabaski.

En la jerarquía de animales primero está el camello, por ser un animal grande y caro. Quién mata un camello IMAGINAD LAS BENDICIONES QUE RECIBE DE DIOS! Después un buey o una vaca. Solo los ricos matan este tipo de animales. Lo más común en Burkina es matar un cordero. Si no se puede pagar un cordero pués se tendrá que matar una cabra o lo último un pollo.

El precio del cordero puede subir hasta el doble con lo cual se hace difícil adquirirlo. Meses antes de la fiesta, la gente ya se va preparando. Cada uno intenta conseguir el dinero de donde sea. Unos trabajando, otros pidiendoselo al hermano mayor de la familia, algo que se practica mucho aquí. A veces el hermano mayor “Grand Frère” se queda sin nada por la fiestecita. Pero los demás contentos de celebrarla!.

Todos quieren mostrar que han podido comprar el cordero. Mostrar que tienen para dar aunque sea a través de un solo familiar. Por eso los pedidos familiares son amplios; desde una nueva olla, comida, telas varias para hacerse vestidos a medida, sillas, mesas, manteles y todo lo que se pueda pedir, así la fiesta molará más.

Para el que paga no es tan divertido. Y aunque le suponga un esfuerzo nada agradable, reconocerlo sería deshonrar a la familia. En África hay un protocolo cultural y sobre todo familiar muy duro. El resultado final es que todos sonríen pero, detrás hay mucho más que solo se conoce cuando vives aquí el día a día.

Días antes de la fiesta, camiones llenos de corderos llegan de los poblados para venderlos en la ciudad. Pobrecitos; cuando veo las descargas de camiones me da tanta pena. Un tío arriba del camión lanzando corderos abajo. Como si fueran cajas. Venga!!! hay que vaciarlo cuanto antes para poder cargarlo otra vez!. Corderos volando... y otro tío abajo organizando la mercancía, cogiéndolos de las patas atadas y alineándolos en el suelo para contabilizar mejor cuantos hay. Alguno muere de calor o asfixia en el camión.

El día de la fiesta empieza con un rezo matutino en comunidad. Todo el barrio reza a la misma hora. Las calles estan colapsadas porque la gente no cabe en la mezquita. Al acabar de rezar cada uno vuelve a sus casas para matar el cordero “Los hombres lo matan y las mujeres lo cocinan”. Se cocina solo una parte porque el resto se reparte.

Después de comer le toca el turno a los vecinos. Van entrando en las casas y saludando; feliz fiesta, que Dios te de hijos, que tengas mucha salud... Y se quedan a tomar algo!. Gente entrando y saliendo. A cada uno que entra hay que ofrecerle algo por respeto y tradición. Y si sobra carne pués se le da un trozo de muslo o lo que se pueda.

Vamos que la fiesta tiene un coste y muchos se quedan sin nada por poder celebrarla. Incluso días después hay riesgo de robos en la ciudad. Así que;

Esperemos que Dios haya bendecido a todos, sobre todo al GRAND FRÈRE!.

ACRRA ABIDJAN EN BUS

2010-09-12T14:40:00.000-07:00

Seguro que si has viajado en bus durante un trayecto largo habrás pensado; Es para escribir un libro. Pués voy a contar la historia del trayecto Acrra Abidjan. Unos 550 km, una frontera por medio...toda una aventura.

Nos despertamos en Acrra a las 4h de la madrugada para llegar los primeros a la estación de autobús y no perder el billete. Aún de noche esperamos Moumouni y yo en un banco medio dormidos. La taquilla abre con retraso, a las 5.50h. TEN TAUSAN “Ten Thousan” me dice la taquillera. Moumouni vigila las maletas mientras compro los billetes. Vamos a llegar a la embajada como sea!.

A las 6.30h el bus tiene previsto salir pero todavía queda hacer otra cola. Hay que pesar todas las maletas y pagar una tasa de equipaje. Justo en la cola se va la luz. Ahora hay que esperar a que vuelva... Porque no se puede tramitar todo desde un principio? PORQUE ES AFRICA.

Pagamos la tasa y por fín subimos al bus. A las 7h de la mañana sale de Acrra pero no se sabe cuando llegaremos a nuestro destino. Por lo menos el conductor es prudente. Algo es algo.

Después de 230km llegamos a Takoradi. Hacemos una parada en la estación de 15 minutos. Aprovechamos para beber algo y continuar con más energía. Todo iba demasiado bien y la verdad que todo vaya a su hora aquí es muy raro. Después de media hora parados, nos avisan por un megáfono afónico que el bus tiene problemas y van a examinarlo. Eso significa esperar... La paradita de 15 minutos se convierte en una parada de 2 horas.

Cuando se supone que todo vuelve a estar en orden salímos hacia la frontera de Ghana con Costa de Marfil, otros 120km más. Llegamos a las 15h a la frontera. Primero hemos de pasar el control policial de Ghana y después el de la policia Marfileña. Casi nada. Moumouni me va dando ánimos, todo va a ir bien!!!.

Un señor sube al bus y nos da instrucciones de como proceder!. Hemos de entregarle a el todos los pasaportes y al bajar enseñar el carnet de vacunación a otra persona. Los 35 ocupantes del bus bajamos en fila y vamos a rellenar la ficha de control en la típica caseta cutre de la policía, pagando después de la gestión claro.

Una vez sellados los pasaportes han de revisar todas las maletas, una por una. Y al terminar ya podemos pasar a 500 metros a pasar el control de la policía Marfileña. Y Vuelta a empezar.... bajar, rellenar ficha, revisar maletas... Esta gestión acaba durando 3 horas y media.

La policía Marfileña empieza a requisar maletas por llevar mercancía para vender. 3 mujeres comerciantes van en nuestro bus y empiezan a discutir con la poli desesperadamente. Se lo retienen todo hasta que paguen. Las mujeres siguen discutiendo y los demás esperando fuera del bus bajo la lluvia. No te dejan subir al bus hasta que todos acaben. Así que, de pie esperando.

Mientras las mujeres discuten el señor que tiene nuestros pasaportes se digna a devolverlos. Llama a las personas mal por su nombre, no sabe pronunciarlos o no sabe leer, una de dos. La gente se pone nerviosa y se genera una aglomeración en busca de la documentación. Moumouni y yo nos apartamos y seguimos en estado de espera sin ver resultados claros. Todos hablan, gritan, discuten... bla bla bla.

Por fín la calma llega. Ya tenemos los pasaportes en mano para entregarlos a la policía otra vez.

Un poli me pregunta de donde soy ya que soy la única europea del bus. Suerte que barcelona cae bien!, me deja pasar ya que tengo todos los papeles y visados en regla.

Moumouni me espera y juntos salimos de la caseta policial. No esta el bus. Porque??? Ni idea. Un policía nos dice que hemos de caminar todo recto hacia allí jejeje. Acojonante. Así es como entramos al país, caminando. Sin perder de vista a los ocupantes del bus por si acaso. Parecemos refugiados, ese es el sentimiento. Moumouni y yo vamos tirando, cumpliendo las ordenes del poli, llenos de barro por la lluvia. Mas o menos después de un kilometro vemos que el bus viene!. Moumouni me sacude el pantalón lleno de barro antes de subir de nuevo a nuestros sitios.

El conductor del bus se cambia por otro. Un aprendiz!!!. Justo lo que faltaba ahora, hacer prácticas jejeje!. Otra persona pone un cartel en el cristal del bus; “Convoi humanitario”. Y arrancamos escoltados por militares, vaya gracia. La verdad que la entrada a Costa de Marfil ha sido increíble. Muy diferente que en otros países. Impone. Pura selva a los lados, casi de noche y escolatdos.

Me medio encojo en el asiento ya que vamos en primera fila. No sabemos que va a pasar... es algo nuevo para nosotros. La carretera esta desértica y ni siquiera vemos a los escoltas. Vamos tirando, aun quedan casi 200km para llegar a Abidjan.

De repente una luz parpadea. Es un control militar. El bus para y el escolta nos adelanta, ufffff que bien!. 3 militares nos alumbran desde fuera con linternas. Yo me escondo detrás de la cortina del bus jejeje. Impone bastante ver a estos tíos con metralletas colgando como si fueran juguetes. Superado!. El bus sigue hasta pasar 7 controles más. Los militares van retirando las barreras de pinchos situadas en medio de la carretera. En cada control suenan comentarios desde dentro del bus; “Mira ese poli que barrigón tiene” o cualquier chorrada que en ese momento rompe el hielo.

El bus se convierte realmente en una pequeña familia. Con sus más y su menos.

Después de casi 200km por tierras Marfileñas a plena noche paramos en una aduana, cagate!. Después de 15 horas en bus, agotados y con la vegiga llena de pipi, es lo último que faltaba. Las comerciantes en su salsa bajan y vuelven a discutir. La poli les pide más dinero "como siempre" y al final pagan para no perder todo su comercio. Al poco rato de cobrar, la poli vuelve para decirles que han perdido su dinero y por tanto otra vez hay que pagar. Las mujeres otra vez histéricas, discutiendo de nuevo para nada porque era broma!!!.

Después de mil horas, la policía haciendo bromas!. SURREALISTA TOTAL. Las mujeres suben al bus con un punto de verguenza y todos se ríen de ellas jejeje. Justo a punto de continuar, una militar me ve y me pregunta si soy Libanesa???. Le contesto sin más.... No, soy Española!!! Y me dice que hemos ganado la copa... ya no se que decir... en tono impersonal le afirmo que somos campeones. Pero sin alegría, por si acaso.

A las 21.45h por fin llegamos a Abidjan. El bus para en una zona para dejar a la mitad de los ocupantes y continuamos hacia el centro.

POR FIN LO HEMOS CONSEGUIDO!

OUAGADOUGOU GHANA, de camino a la embajada...

2010-09-02T14:34:00.000-07:00

Por motivos personales mi marido y yo hemos tenido que ir a la embajada de España situada en Abidjan, capital de Costa de Marfil.

Aprovechando la ocasión para conocer otros países de Africa occidental nos hemos aventurado por Ghana con nuestro coche particular dirección al sur del país para entrar desde allí a tierras Marfileñas.

Desde Ouaga salímos hacia Tamale, una pequeña ciudad en el norte de Ghana. En la frontera ya notamos las diferencias entre países. Para empezar hablan inglés por haber sido colonia inglesa. Un inglés muy particular, a mi parecer medio inventado ya que aún sabiendo no entiendes nada jeje. La policía nos reparte una ficha a rellenar para poder entrar al país. En una de las casillas te preguntan la estancia en Ghana. Un espontáneo me dice; WAN MATT y le contesto WHAT???. Y señalandome la casilla me vuelve a decir WAN MATT. Ostras, hasta que deduje que estaba diciendo ONE MOUNTH tardé un buen rato jejejeje. Después me dijo; TU TAUSAN, vamos que quería pasta TWO THAUSAN CFA. En Ghana hay muchos “espontaneos”, personas que se ofrecen a ayudarte a cambio de dinero. En Burkina me han ayudado muchas veces sin pedir nada a cambio.

Al pasar la frontera fuimos viendo ciertas diferencias con respecto a Burkina. Carreteras con arcenes a los lados, cosa que se agradece un montón por seguridad. La construcción de las casas más solidas al estilo inglés, tejados en punta triangular. El paisaje mucho más verde. Cantidad de taxis circulando por las carreteras transportando clientes de ciudad en ciudad. Y algo muy curioso, casas pintadas con la publicidad de Vodafone. Directamente pintan la casa roja con el logotipo bien marcado y a la vista. En cada poblado muchísimas casas pintadas a estilo Vodafone rompiendo el encanto del paisaje.

Llegamos a Tamale por la tarde y conseguimos dormir en una Guest House. Al día siguiente nos dirijímos a Kumasi. Antes de salir vemos un policía que controla el tráfico en medio de la calle. Hace gestos rápidos con la mano para indicar a la gente. Sinceramente sus movimientos son tan raros que todas las direcciones podían ser posibles. Total que la cagamos haciendo un cambio de sentido jejeje. En Ghana hay mucha poli controlando y aprovechan cualquier excusa para robarte el dinero literalmente. Dos polis se meten descaradamente en el coche y nos llevan a comisaria como si hubieramos cometido un delito gravísimo. Moumouni y yo vamos comentando la jugada en castellano para que no nos entiendan. Oímos que los tios van diciendo JUTIS, traducido significa, JUSTICE. Increíble. Los cabrones nos empiezan a acojonar para que paguemos cuanto antes y poder irnos. Ni siquiera nos piden los papeles del coche. Y menos nos dan el recibo de la multa. Su objetivo es sacarte el dinero. Como la policía de Ghana no he visto otra cosa igual.

Antes de llegar a Kumasi vuelven a pararnos, esta vez un control rutinario. La poli nos saca un velocímetro y de fondo vuelvo a oír JUTIS jejejeje. Según ellos hemos sobrepasado la velocidad que ni siquiera esta señalada. Para entendernos mejor escribe en un papel. “Retenemos su vehículo dos días”. Y allí es donde con todo el cabreo le digo; Perdone, la embajada de España nos espera y esta misma tarde cogemos un avión, entiende?. El poli al oír la palabra Embajada y Avión se pone a reflexionar jejeje. Parece algo importante!!!. Al cabo de un rato nos suelta; El coche también va en avión?. Pues claro le respondo jejeje. Finalmente nos deja ir pagando menos pero sin retener el vehículo. Si encima no tienen ni idea.

Llegamos a Kumasi después de muchos kilometros. Un caos total. Miles de vehículos y bocinas pitando a la vez. Ahora agradezco que en Burkina la gente no pita demasiado!. Descansamos en un hotel para continuar al día siguiente hacia Acrra, la capital de Ghana, en coche por supuesto, nada de avión!.

Al llegar a Acrra vamos a la playa directamente y paramos en uno de los hoteles. En recepción nos dicen que son 300 euros la noche. Los dos a la vez respondemos; GODBYE. Una vez estuvimos en Benin y los hoteles a pie de mar eran muy accesibles. Nada que ver, Ghana es carísimo respecto a otros países de la zona.

Finalmente encontramos uno por 70 euros, en comparacion hasta parece barato!. Mañana hemos de coger un bus dirección Abidjan. El coche nos esperará en el hotel de Acrra hasta que volvamos.

Próxima parada ABIDJAN...

DE MINISTERIO EN MINISTERIO

2010-08-13T01:14:00.000-07:00

Es increíble tratar con los funcionarios en Ouagadougou.

Si no te queda más remedio que visitarlos, lo mejor es; RESPIRAR, PREPARARTE Y MATENER LA CALMA! para evitar soltar un par de gritos.

Por la mañana bien prontito, Moumouni mi marido Burkinabé y yo nos dirijimos a uno de los 50 ministerios que hay en la ciudad. El de Asuntos Exteriores. Necesitamos legalizar unos papeles y tenemos algunas dudas.

Llegamos motivados ya que creemos que nos acercamos al final. En la puerta del ministerio hay un policía metido en una caseta enana que te pregunta, donde va usted?. Le explicas cual es tu problema y como no entiende nada te manda a un despacho, el número 230, a ver si allí tienes suerte!.

Una vez en la puerta del despacho 230, picas y.... No hay nadie!!! que raro???. Tres personas ya llevan tiempo esperando delante tuyo en medio del pasillo. Nos miramos entre todos y empezamos a preguntarnos cosas como... Estará en el lavabo?, tomando un café?, escuchando la radio?, durmiendo? o.... hay mil opciones válidas. Todo es posible en los ministerios de Burkina.

Al cabo de media hora larga aparece un hombre, medio trajeado al estilo de aquí!. Es el, el secretario general! jejeje. Entra en su despacho y tranquilamente enciende su ordenador claro, lo tenía apagado. Porque será?. Empieza a atender a la gente con la calma. Por fín llega nuestro turno. Entramos en su despacho, más bien en una montaña de papeles donde es difícil creer que hay un orden en todo esto.

Le preguntamos al hombre si tenemos todos los papeles en regla para poder legalizar nuestro matrimonio. Observa nuestros papeles y pone cara de; Que coño es esto??? jejejeje. Le explicamos el rollo... y nada. Finalmente me pongo de mala ostia como siempre con todos los funcionarios y le digo en plan histérica;

Perdone señor, la embajada española nos ha enviado aquí especialmente para legalizar estos papeles y queríamos saber si esta todo bien?. Le explico que hemos tenido problemas para conseguir el papel del estado cívil ya que en el ayuntamiento no saben a que papel corresponde jejejeje. Le pregunto si el sabe donde podemos realizar este papel y efectivamente me suelta; El papel del estado civil es este! y me señala el del acta de nacimiento. Dioooooooooooooooos. El tampoco sabe de que papel estamos hablando. Nos manda a la ventanilla numero 322 jejeje. "Esta vez espero que sea el despacho inteligente". ES UNA LOCURA!.

Llegamos a otra ventanilla igual, llena de papeles sin nadie dentro. Esperas y esperas. Hasta que otro hombre mas corto de mente te dice; Mejor vuelvan al ayuntamiento central que le explique mejor el significado del papel jejejejeje.

"Nos falta un papel y nadie sabe que es". La putada que dependes de ellos para conseguirlo!.

Volvemos a casa, desesperados. Después de pelearme con el del ayuntamiento y el del ministerio. Llamo a la embajada de costa de marfil y por fín hablo con un español. Sinceramente el puede aconsejarme y decirme que tengo que hacer paso a paso.

El ministerio finalmente legaliza los papeles a base de pagar un tanto.

Desde que estoy aquí por lo menos he invertido 20.000 horas absurdas en los pasillos de los ministerios. Horas donde nadie sabe nada, donde no encuentran tus papeles y te dicen que los han perdido. Horas esperando una firma de un tio que ni sabe lo que tiene que firmar. Horas llamando a otras personas, amigos de los secretarios para avanzar la lentitud del trabajo. Horas donde finalmente me dicen;

Vuelva dentro de un mes!!! jejejejeje. Y por sí se te olvida te dan un papelito con la tinta medio borrada a causa de la humedad que pone;

Venga el día 15/09/2010.

LA MUJER EN BURKINA

2010-08-10T11:33:00.000-07:00

"MI MARIDO NO ME DEJA"
Cuantas veces he escuchado esta frase?. Por desgracia MUCHAS. Y seguro que si has pasado tiempo en Burkina alguna mujer te habrá dicho "No puedo porque mi marido no me deja".

Ser mujer en Burkina Faso por desgracia no es una ventaja. Las mujeres cocinan para el numero de hombres que sea, van a buscar agua los kilometros que sean, lavan la ropa (a mano por supuesto) y cuidan de los niños “que sean” ya que por lo menos tienen más de tres. Y todo esto sin derecho a quejarse.

A parte de estas tareas cotidianas si tienen tiempo y sus maridos lo autorizan, pueden trabajar. “Parece que si reciben la autorización del hombre aún habrá que agradecerselo!.”

Normalmente a más falta de estudios y alfabetización más sumisa es la mujer. En los poblados el rol de la mujer y del hombre esta muy definido e integrado. Muchas niñas debido al rol que les toca vivir no van a la escuela porque ya de pequeñas tienen que ayudar a sus madres o hermanas a preparar la comida.

En las ciudades hay más variedad en cuanto a maneras y formas. A lo largo de los meses he ido hablando con distintas mujeres con pocos recursos que viven en la ciudad. Casadas, solteras, divorciadas. Todas coinciden en lo mismo;

“Con un hombre a tu lado no tienes tiempo para trabajar en ti misma, es imposible, aunque quieras hay la opción que no te deje.”

Es triste pero, el hombre decide sobre la familia y lo que es peor sobre la administración economica, muchas veces absurda ya que el dinero la mayoría se lo gastan en idioteces como en un segundo movil “por si se rompe el primero claro” cuando no hay para comer en la casa. GRANDE DECISION.

La mujer sin ingresos todavía ha de someterse más a las decisiones del hombre puesto que el dinero para cocinar del cual depende la nutrición de sus hijos lo decide el hombre con su ultima palabra. Si el hombre decide gastar el dinero fuera de casa la mujer no puede decir nada y a veces incluso se llega a quedar sin comer por su falta de administración.

Por eso la mujer necesita trabajar y a ser posible ganar más dinero que el hombre para poder llevar una administración lógica dentro del hogar que le beneficie a ella y a sus hijos. Hay mujeres que han conseguido ganar su independecia trabajando “No son pocas y con suerte cada vez más” y es cierto que en casos el hombre se beneficia de ello obligando a la mujer a entregarle sus ingresos pero en muchos otros la mujer trabajadora con ingresos considerables se planta como es debido marcando sus intereses. Cuanto más ingresos más posibilidades de tomar el control y decidir sobre la salud de sus hijos pudiendo llevarlos al dispensario y escolarizarlos como es debido.

Otras mujeres van cada día al mercado a trabajar a pesar de ganar muy poco dinero al día. Van con los niños, no les queda remedio que trabajar con sus hijos. Pero esto les permite salir de casa, compartir con otras mujeres conversaciones y charlas interminables. Les permite dedicarse a ellas al menos durante el día. El dinero que ganan solo les da la libertad de poder salir de sus casas que para muchas ya es un gran paso.

E incluso hay mujeres que se juntan formando grupos donde cada día han de aportar una cantidad de dinero y así poder administrarse para comprar y vender sus productos. Siempre luchan para ir hacia adelante sea como sea. Son tan activas que prefieren poner cada día su parte antes de gastarlo en su comida. Para ellas trabajar es ganar su honor! y hacen todo lo posible por conseguirlo. Se organizan para pedir microcréditos, para producir objetos de artesanía, fabricar manteca de Karité etc. En definitiva para poder trabajar y ser independientes!.

Un día fuí de visita a una casa particular y en la misma parcela había una madre con una niña de un año que pesaba como un bebe de 5 meses. La desnutrición era tan exagerada que al salir de la casa pregunté por algún centro de desnutrición. Finalmente lo encontré y le pregunté a la madre si aceptaba ir con su hija, pagándoselo todo claro. Su repuesta fué; “Mi marido no me deja”. Espero que un día, si su hija sigue en este mundo le pueda plantar cara a su padre por jugar con su vida de esta manera”. Este caso es el que me ha incitado a escribir acerca de este tema bajo este punto de vista.

Hasta que ellas no trabajen y no ganen suficiente independencia, no podran cuidar de ellas mismas ni de sus hijos como es debido.

FOTOS;

Mujeres que van al mercado

La escoba Africana; Nada cómoda para la espalda

Cocinando para el poblado

Cocina Tradicional

Niña con cuchillo en la mano; Empezando a ayudar a mamá

Moliendo el mijo a mano

Secando el pescado para la familia

Cargando...

CLARIS, 7 AÑOS; Va a buscar agua cada día

LOS MAQUIS; BARES MUSICALES

2010-07-15T02:37:00.000-07:00

SENTIR LA MUSICA ES UN INSTINTO NATURAL!!!

La música aquí más que un placer es un estilo de vida. Los burkinabeses viven permanentemente sintiendo el sonido y el ritmo de la música. Muchas veces donde a penas hay electricidad siempre aparece una radio que funciona con pilas y da sonido a todo el poblado.

Sin música por supuesto sería todo mucho más duro. El sonido da esperanza a la gente, les permite expresarse y a través de el bailan para renovar fuerzas y alegría de vivir.

No hay casi nadie que no sepa bailar bien. Los niños con pocos meses ya mueven su cuerpecito imitándo a la madre o a la abuela. Con 4 años ya son bailarines profesionales con un control absoluto de su cuerpo, impresionante!. De mayores ni te cuento, superan muchos al famoso Michael Jackson.

A parte de la música internacional, cada etnia tiene su danza tradicional. Las danzas tradicionales son sobre todo danzas donde el cuerpo se mueve con estilo primitivo y aquello que parece sin sentido ni orden, sí lo hay. Siempre hay alguien que marca el ritmo, ya sea con una calabaza vacía, una palmada, cantando o con una lata vieja. Tienen tanta capacidad de crear música que un sonido que nosotros no somos capaces de percibir es suficiente para seguir el ritmo y bailar todos al mismo son.

En la ciudad hay muchos Maquis "bar musical". Son bares para tomar algo y tienen una pista situada en medio para bailar. Suelen ser al exterior, es decir que mientras tomas tu cervecita puedes mirar al cielo y ver las estrellas. La pista esta cubierta con un tejado para colgar las luces y la típica bola de disco. También hay algo muy curioso, ponen espejos en las columnas que aguantan el tejado para poder verse bailando. A las mujeres les encanta bailar solas delante de su propio reflejo!.

Normalmente tanto mujeres como hombres bailan solos. No como en europa que empiezas a bailar con un tio y ya piensa que quieres algo con el jejeje. Si te despistas te agarra en plan lapa y el ritmo se corta o si continua ya pasa a ser un baile de besugos. Aquí cada uno baila siguiendo el ritmo sin parar. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y mezclado pero siempre con una distancia suficiente para poder expresar cada uno su estilo. El baile aquí es para disfrutar NO PARA LIGAR!.

En los Maquis ponen todo tipo de música; Desde Bob marley, Bonie M, Michael jackson, Alpha blondy, Fredy mercury etc... y otras tradicionales de diferentes países africanos sobre todo de costa de marfil. En burkina es de los sitios que disfruto cuando salgo a bailar, de tres canciones dos me gustan!. En barcelona me cansé de salir precisamente porque quizás en toda la noche me gustaban como mucho 3 canciones.

La pista se llena siempre de gente y los que no caben dentro bailan desde sus mesas. Lo mejor es cuando aparece un grupo de europeos intentando seguir el ritmo africano. Nuestro cuerpo mas blandito y el ritmo no son lo mismo y la verdad que se nota. Como no estamos acostumbrados a bailar solos acabamos formando la típica redonda que permite dejar los bolsos en medio.

Una de las cosas que me gusta hacer cuando salgo a la pista es ponerme detrás de una mujer africana e intentar imitarla. Ahí me doy cuenta de lo patosa que soy y lo mucho que he de aprender a soltarme y a mover el cuerpo sin límites!.

SENTIR LA MUSICA Y DEJARTE LLEVAR ES TODA UNA TERAPIA POSITIVA QUE RECOMIENDO PRACTICAR!

SEÑOR COMANDANTE, VA TODO BIEN?

2010-07-07T03:05:00.000-07:00

Después de 12 meses seguidos en Ouagadougou me he tomado unas vacaciones en barcelona de un mes y una semana.

Psicologicamente, después de tanto tiempo sin saber de tu país, es chocante el cambio que sufres al cambiar a mundos tan diferentes. Ni siquiera conocía la Terminal 1 del aeropuerto de barcelona y menos todavía el TDT. En un año las vivencias son tan distintas que tu cabeza requiere tiempo para asimilar bien la situación.

Estando lejos idealizas aquello que dejas atrás pensando que es mejor y te aferras a no perderlo pero sinceramente he alucinado estos días paseando por las calles de barcelona. Gente estresada, caras tristes, miradas al suelo, adolescentes mal educados y valores perdidos.

Eso sí, he disfrutado un montón de mi familia, amigos y me ha sorprendido no ver polvo en los autobuses ni en la calle, poder tomarme un café en cualquier bar, ir a la playa a tomar el solete! y comer jamón, tortilla de patatas etc.

Soy consciente de que aquí en Ouagadougou no tengo muchas de las cosas con las cuales me crié y acostumbré pero tengo otras que valen mucho la pena y la vuelta a Ouagadougou esta vez ha sido diferente. Sin ese sentimiento de pérdida.

Después de correr por los pasillos del aeropuerto de París, ya en el avión, por fín estaba llegando a Ouagadougou. El comandante avisa que empieza el proceso de descenso para aterrizar. Bien! ya llego a casa, pienso!. Las azafatas se sientan y se abrochan el cinturón. Sin aviso esta vez, el avión entra en estado de turbulencias y lo que parecía un aterrizaje casi parece el fin del mundo!!!. El avión baja a toda leche como un suicida. Se oyen gritos... Me agarro a los dos hombres que tengo a cada lado. Para colmos hasta las azafatas estan muertas de miedo. Diooooooooooooooos el comandante podría haber avisado que era un aterrizaje suicida no?. Otra vez se oyen gritos de miedo... El avión después de dos caídas libres vuelve a estabilizarse y la gente con la cara blanca, respira!.

Las azafatas se acercan a la gente para tranquilizar los nervios colectivos y el comandante por el momento no se atreve a decir nada. Madre mía, va todo bien?. Le pregunto al azafato y me dice que no puede asegurarme nada hasta que aterricemos. Vaya ánimos la verdad, por poco me echo a llorar.

Finalmente el avión aterriza y todos al acto empezamos a aplaudir como si España ya fuera campeona del mundo jeje. (POR CIERTO, FINALMENTE ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDO!!!).

El comandante se decide a informar por el megáfono, todo un detalle. Aunque solo se le ocurre decir que; Cuando vas en coche hay baches en la carretera verdad? pues en el avión pasa lo mismo jeje, así que nada;

BIENVENIDOS A OUAGADOUGOU DE NUEVO!.

REGATEAR, TODO UN ARTE!

2010-05-23T01:40:00.000-07:00

REGATEAR es un todo un arte en el cual, la creatividad, el teatro y la expresión corporal estan muy presentes!.

Si vives en Africa has de saber practicar el regateo para ciertas ocasiones.

En Burkina Faso no en todas partes es posible regatear. El mercado de condimentos y las tiendas de alimentación tienen un precio fijo. A parte hay ciertas cosas que no se regatean por lógica pura.

He llegado a ver personas que llegan aquí y regatean todo lo que se puede por el echo de relacionar Africa con el regateo sin contemplar ciertos detalles como que UN PAQUETE DE CLINEX AQUI CUESTA 0.1 EUROS. QUIEN REGATEA ESTE PRECIO???. HAY GENTE PARA TODO!.

Lo que se regatea más en Burkina son por ejemplo los electrodomésticos, la tecnología, artesanía, algunas telas, collares, ropa...

El juego empieza cuando preguntas; CUANTO CUESTA?. Ya has empezado a jugar, tienes que ser consciente de esto.

Si realmente no quieres comprarlo no sigas, ya que si el vendedor te responde un precio y tu contestas con otro quiere decir que lo quieres comprar.

Esto lo aprendí bien con 12 años, en uno de mis viajes a marruecos. Mi padre me llevaba cada año al Sahara de excursión con toda la familia y un día en el desierto mismo tuve problemas con un Tuareg por regatear sin saber las reglas del juego!.

Me dijo un precio y le contesté impulsivamente y en tono repelente; ANDA YAAAAAAAAAAAA, ES MUY CARO, ESTO VALE... TANTO. Por tanto me dijo, vale, compralo a tu precio... Y entonces dije; NO NO, YO EN REALIDAD NO QUERIA COMPRAR JEJEJE. Suerte que mi padre pagó porque con 12 años ya me dirás que hacía en una duna del Sahara regateando sin un duro jejeje. Y los Tuaregs no estan para tonterías. A partir de ese momento aprendí a regatear!.

Si estas interesado realmente en comprar el producto entonces empieza el juego y terminalo bien.

Siempre que el regateo es posible es porque el vendedor sabe que al final sacará su beneficio. Si no hay beneficio, no aceptan regateo.

REGLAS DEL JUEGO;

- El vendedor te dice su precio. Aquí el teatro cuenta mucho, por ejemplo le respondes con; Uyyyyyyy esto es demasiadooooooooooo, imposible... si en Barcelona hasta es más baratoooooo?. Pones cara de sorpresa y dices en tono simpático; Muchas Gracias eh, mejor voy a seguir buscando.
Tu atención debes descentrarla del producto y hacer como que ya no te interesa jeje.
Si todo va bien, el vendedor te insistirá y te preguntará; dime cual es tu precio???. Aquí tienes que tardar en responder. Pero que vea que estas reflexionado aceptando que quieres el producto. Tu precio inicial debe ser la tercera parte del prodcuto o menos. Ya que hay más pasos que subirán después el precio.

"El regateo es bueno cuando realmente inviertes tiempo y PACIENCIA. En este punto muchos cojen y se van. Cortando el juego y de mala manera."

- Ahora le toca al vendedor hacer teatro. Te dirá que este producto no puede venderlo a tu precio. Imposible, que no le sale rentable, no puede aceptar semejante propuesta jeje. Después de unos minutos de silencio y reflexiones varias, tu le dices que ahora le toca a el bajar su precio. Aquí es cuando el sabrá tu experiencia en el regateo y aceptará el juego bajándolo, probablemente hasta con una sonrisa de complicidad!. Los dos sabéis que solo es un juego.

"El regateo debe de ser un juego simpático, nada de imponer y obligar. Solo jugar. Al final del juego dependerá de la negociación pactada, aceptar o no. El problema es dejar el juego a medias. Eso no se puede hacer."

"Normalmente el vendedor baja su precio 3 vecese y el comprador lo sube 3 veces hasta llegar al precio final!. Por eso empiezas con menos de la tercera parte!!!."

- Y otra vez teatro... Dices que Noooooooooo al precio nuevo que te ha propuesto el vendedor... uffff no me imaginaba este precio, sigue siendo muy alto. No me sale a cuenta, mejor lo compro en otro sitio más barato!. Y le propones tu precio otra vez al cabo de un buen rato de reflexión.

- El deberá bajar su precio por segunda vez diciéndote que ya no puede bajarlo más. Aquí, sin prisa, debes subir otra vez tu precio, remarcando que más de esto tampoco puedes pagar!. Y te despides con un MERCI!. Simulas que te vas como si no ha habido suerte en el mercado. Das por perdido el producto.

- El tiene que proponer su ULTIMO PRECIO. A veces les cuesta pero si el juego ha sido simpático lo hará!. Y tu vuelves, no te vayas todavía... puedes aceptar o proponer también tu ULTIMO PRECIO. Cuando cada uno ya tiene su precio final, es un punto complicado en que los dos os miráis y pensáis; Y ahora que??? Quién acepta, quién cede???. Normalmente sueles ser tu. Si el precio más o menos coincide con lo que pensabas, compralo!.

"El orgullo muchas veces estropea todo el juego al final, por muy poquito"

Por eso me inventé el ULTIMO mini paso jeje... Si su precio se acerca al que tenías pensado pero aún falta, una técnica que utilizo es; VALE VAAAAAAA, NI PARA TI NI PARA MI. Y DEJAS EN MEDIO EL PRECIO. ESTE PASO SOLO SE HACE CUANDO ES UNA DIFERENCIA BAJA Y SIRVE PARA DECIR QUE NI UNO NI EL OTRO PIERDE. POR EJEMPLO; TU PENSABAS 6 EUROS Y EL HA LLEGADO A 6,75.
TU LE DICES MIRA, A 6,50 ME LO LLEVO!.

"Cuando empiezas a regatear marcas un precio muy bajo ya que calculas los 3 peldaños que tendrás que subir. Una vez marcas tu precio ya no puedes bajarlo, siempre subirlo. Si el primer precio son por ejemplo; 10 euros, tu propones 3 aunque te parezca muy poco ya que sabes que después pagarás un mínimo de 6 euros si a cada paso subes un euro. Finalmente si el ULTIMO PRECIO se acerca a 6 Euros, LO COMPRAS!."

ASI ES EL JUEGO!!!.

LA EPOCA DE LLUVIAS HA LLEGADO ANTES!!!!

2010-05-18T00:27:00.000-07:00

Ha empezado a llover a menudo, al menos cada semana cae algo, así que suponemos que será la epoca de lluvias que ha llegado antes de lo normal.

El clima en Burkina ultimamente es SORPRESA... Ya no sabes si vendrá una tormenta, unas inundaciones o cualquier cosa. La gente esta observando estos cambios climáticos para adaptarse lo mejor posible. Sobretodo porque aquí dependen del cultivo y muchísimos poblados pueden comer gracias a la lluvia pero al llover solo 3 meses han de estar bien atentos e ir al ritmo de la poca agua que puedan obtener para no dejar pasar la única oportunidad.

De hecho en Mayo no debería llover como esta lloviendo. Después de las tres lluvias normales en esta época, ha continuado así cada semana.

Normalmente las lluvias empiezan en junio y acaban a finales de agosto pero ahora la gente con este clima tan loco ya no sabe donde esta ni que sucederá.

Hay que decir que estamos contentos de que llueva! a pesar de la humedad, que es horrible. Todo el cuerpo suda sin parar y el bochorno es muy fuerte. Sigue haciendo calor, ahora húmedo. Pero el ver caer agua y como empiezan a brotar hierbajos verdes anima mucho y pone de muy buen humor!!!.

La gente habla en las calles y al estar tan conectados con la naturaleza oyes como cada uno da su versión respecto a las lluvias;

- El calor este año ha empezado tan pronto que por eso las lluvias han venido antes.

- Cuidado que con este cambio climático pueden haber otras inundaciones a la mínima.

- Esperemos que el clima no cambie a peor ya que pueden causar problemas muy graves.

- Confiámos en que este año lloverá mejor que el pasado!!!.

ESPEREMOS QUE LAS LLUVIAS VAYAN BIEN ESTE AÑO!.

POR PRIMERA VEZ HE PASADO MIEDO

2010-04-25T23:18:00.000-07:00

Después de pasar en estos últimos 4 años miles de aventuras en la ciudad de Ouagadougou, Burkina Faso, Malí y Benin. Hoy me he acojonado por primera vez!.

El día ha empezado normal, como la mayoría. He salido de casa para hacer unas cosas...

Después de esperar y tener paciencia he dejado lo que estaba haciendo ya que me iba a tomar todo el día y me he ido a comer con Marta Burgell a su barrio!.

Marta estaba trabajando en la Asociación "Una Asociación de handicapes la cual ella esta ayudando desde hace mucho tiempo con un proyecto muy bonito de desarrollo a estas personas con tantas dificultades físicas". He estado allí un rato y después nos hemos ido a comer.

El día estaba medio nublado y la posibilidad que pudiera llover era alta. Nos hemos alegrado mucho cuando ya en su casa han caído unas gotas!. De hecho lo hemos celebrado mirando la lluvia en la terraza y poniéndonos debajo como dos niñas!.

Después de tantos días de calor y tantos meses sin llover hace mucha ilusión ver agua!. Estas lluvias son las de la época seca, suelen ser unas 3 o 4 repartidas en el mes de abril y mayo. El cielo esta tan quemado que cuando descarga asusta de verdad. A estas lluvias se les llama;
"LAS LLUVIAS DEL MANGO" ya que es temporada de mangos y los árboles necesitan algo de agua.

En fin, después de comer ya me iba a casa pero...

La bateria de la moto ha muerto, la lluvia ha empezado a caer más fuerte. He tenido que volver a la asociación para cubrirme del viento. Marta me ha ayudado a arrastrar la moto hasta su casa, empapadas por la lluvia hemos llegado a carcajadas de risa de desespero jejeje!.

Marta me ha conseguido un Taxi conocido suyo para que pudiera volver a casa.

Madre mía, el trayecto ha sido horrible. El Taxi no veía nada por falta de limpia parabrisas, a pesar de todo seguía hacia adelante. Ha habido un momento que me he girado y un camión venía por detrás, he visto las luces a través del cristal empañado y ufffff, de repente he sido consciente de que estaba en un Taxi. Dioooooooooooos, un coche pequeño casi sin fuerza en el motor, roto y hecho polvo.

Aún queda mucho camino y el Taxi Man "Oussman" me decía que tranquila jejejejeje. Después ha parado en la cuneta porque era imposible ver nada. Ha bajado y con su camiseta ha limpiado el cristal.

Para llegar a mi casa has de bordear un embalse que esta en la ciudad y allí ha sido lo peor porque el viento coje fuerza ya que hay bastante espacio abierto. Dios mío de mi vida, hemos vuelto a parar y esta vez a cruzar los dedos. El viento era tan fuerte que nunca había sentido peligro como hasta en ese momento. Tampoco podías llamar porque no había cobertura y encima es peligroso porque atrae a los rayos. El Taxi se movía casi como una barca a causa del viento. A través de la ventana veía gente caminando e intentando avanzar sujetando su bici para que no salga volando. Me daba mucha pena ver la situación tan jodida. Mujeres con todo lo que venden tirado por el suelo, motos y bicis tiradas. El viento no exagero ha cogido una velocidad que asustaba.

Un árbol se ha caído a 20 metros delante nuestro. Estaba tan acojonada que me he cogido al brazo del Taxista gritando; No quiero morir!!!. Hasta me he puesto el casco de la moto por si caía otro árbol encima nuestro.

El Taxista por fin me ha reconocido que la situación era complicada y grave jejejejejeje. Coño, vaya gracia! y te aseguro que con ese taxi no teníamos un buen pronóstico.

Al final el viento ha frenado la velocidad y he podido bajar la ventana para sacar la cabeza y guiar al taxista por donde tenía que ir ya que la lluvia continuaba. Yo le indicaba derecha e izquierda y el por su ventana controlaba los que venian de frente!.

ACOJONANTE!

Sinceramente he llegado a casa sana y salva pero, HE PASADO MIEDO. Su Taxi ha muerto. Mañana lo intentaremos arreglar.

CON LA NATURALEZA AFRICANA REALMENTE NO SE JUEGA!,
ES MUY BESTIA.

FOTOS DEL TAXI ESTA MAÑANA;

hasta la pegatina estaba acojonada!

para que mirar el retrovisor???

detalle ventana

CON ESTE CALOR NI LAS MOSCAS SE MUEVEN!

2010-04-21T23:55:00.000-07:00

Efectivamente Abril es invivible, las temperaturas que estan haciendo en Ouagadougou realmente es de locos. Ahora solo queda rezar para que al menos no suban más. SOLO PIDO ESTO!. Dicen que es la época seca más calurosa de hace muchos años (el cambio climático esta arrasando con todo...). Y Mayo será todavía peor.

YA NO HAY ESCAPATORIA. 24H DE CALOR HASTA... DIOOOOOOOOOOOOOS, ESTO ES DE LOCOS.

Estamos a 47 grados a la sombra o más, AL SOL NI TE CUENTO, mi sensación es de estar a 55 grados por la humedad. Tu cuerpo suda como una esponja. Y lo fuerte que no baja la temperatura en todo el día, quizas a 43 grados pero poco mas ehhhh, así que las 24h soportando un calor totalmente SAHELIANO.

Quien puede soportarlo?. Ni las moscas cuando les asustas se mueven jejeje. Estan atontadas como la mayoría de la población!.

Los días ahora mismo son realmente duros, supervivencia total para todos; Los burkinabeses y para los europeos que estamos en esta ciudad tan jodida jejeje.

Cuando te levantas por la mañana lo primero que piensas es; PODRE LLEGAR AL TRABAJO CON ESTE CALOR?. ME DESMAYARE EN LA CIRCULACION?.

Cojo la moto sin más remedio, con el casco apretándome las venas hinchadas por el calor. Me meto en el caos de la circulación, la polución y el polvo que rodea la ciudad para poder llegar a la hora. La cabeza empieza a darme zumbidos. Por suerte antes de salir de casa he bebido medio litro de agua y me he tomado un eferalgan de 1GR para poder soportar el trayecto. Hay veces que mis ojos se entrecierran y he de esforzarme en no dormirme circulando jejejeje. QUE LOCURA!.

A parte la ciudad esta colapsada. No hay energía eléctrica suficiente y SONABEL, la compañía de electricidad en Burkina, nos maltrata de mala manera cortando la luz desconsideradamente casi todos los días durante muchísimas horas seguidas. Sin electricidad es imposible estar dentro de casa, los muros queman. Tienes que buscarte la vida para estar fresco, mojarte si puedes con agua (caliente porque las cañerías queman) cada ciertos minutos y esperar a que venga otra vez la luz para ponerte debajo de un ventilador o un aire acondicionado.

SONABEL no tiene piedad!!!. Trabajos colapsados, Ordenadores inútiles, Congeladores descongelados, Semáforos apagados, Gasolineras cerradas etc. Sin luz todo muere y es imposible hacer nada. Las grandes empresas aún pero hay familias que su poca economía depende de un solo frigorífico para poder vender hielo, agua y refrescos tradicionales para ganar algo. Y ni siquiera pueden trabajar con las mínimas condiciones.

Ayer fuí a una tiendecita a comprar unos cacahuetes y no había nadie, espere un rato y nada... Al final dije; Hola! hay alguien?. Las dos vendedoras estaban en el suelo dormidas, debajo de una mesa de madera, sudando medio muertas de calor. Al cabo de tres veces me oyeron y se medio levantaron con una sonrisa diciendome; ahhhh perdona, querías algo?. Evidentemente les respondí con una sonrisa de comprensión y les dí su tiempo para que se levantaran y me pudieran vender los cacahuetes.

Con este calor tu cuerpo entra en un estado pasivo sin nada de energía. La barriga te duele y puedes llegar a tener fiebre si no te refrescas. La cabeza te duele como si tuvieras migraña. Cuesta caminar y hasta respirar, no es coña!.

Yo me considero muy afortunada porque dispongo de un ventilador móvil que da aire frío, al menos cuando hay electricidad puedo refrescarme.

Pero... y la cantidad de personas que viven a todas horas sin poder escapar de este calor?, sin electricidad?.

Sinceramente es grave.

DOMINGO, DOMINGUERO

2010-03-28T06:44:00.000-07:00

Hoy he dedicado el domingo a los niños; Taibatou y Anás!. A estas salidas siempre voy con Sanatou (la mamá de Anás).

Por la mañana hemos ido a una piscina local (donde van los burkinabeses adinerados) para estar fresquitos y soportar mejor el calor del día. Después hemos pasado la tarde en Faso Park, un parque de atracciones para los niños en la ciudad.

Para estas actividades se requiere pagar, por tanto se consideran actividades solo para los ricos.

Los peques han disfrutado un montón del domingo!. Era la primera vez que iban a un parque de atracciones.

La pequeña Taiba ha descubierto lo que son los manguitos!. Los compró mi madre cuando estuvo aquí y ha valido la pena solo por verla disfrutar!!!.

Anás era su primera vez que se bañaba en la piscina, estaba muerto de miedo pero después su madre le sujetaba por los brazos y no quería salir jejeje. La verdad que el peque Anás esta para comerselo... Ufffff es una belleza de niño!.

Y la Taiba no veas, más espavilada que nadie. Los manguitos no le aguantaban mucho ya que como todo aquí, no va bien o se rompe jejeje. Pues a pesar de esto me decía; Marta, yo puedo sola!... y veías a la niña nadar como podía tragando agua pero solita se las apañaba bien!.

Después de comer unos sandwich de carne picada, los peques han dormido la siesta y cuando el sol no quemaba tanto hemos ido al Faso Park. Aquí es un lujo poder ir a este parque. Es lo más de lo más. Y la verdad que es cierto.

A pesar de que en realidad tenía un toque cutre; Las vías del tren colocadas en el suelo, sin más. Las sillas para esperar tu turno medio rotas y todo un poco descolorido del sol, ha sido genial!. Se lo han pasado Pipa y eso es lo que cuenta.

Realmente hemos pasado un domingo de lujo. Cuando vives aquí este toque cutre ya es parte de tu costumbre así que te fijas en otras cosas. Y lo importante es pasarlo bien!.

ESTA ES LA PRUEBA DE QUE HEMOS DISFRUTADO!

LA VIDA EN LOS POBLADOS "ALDEAS"

2010-03-23T11:47:00.000-07:00

En Burkina Faso a parte de la capital y las pequeñas ciudades, todo lo demás son aldeas; "poblados de adobe" situados en medio del terreno Africano donde no hay nada.

Las Aldeas estan construidas con la misma tierra mezclada con agua, es decir "de barro". Las temperaturas son tan elevadas que el adobe se seca y aguanta manteniendo las casas en pie para poder cobijarse dentro. Mejor dicho las "chozas" ya que tienen un estilo parecido al de una cueva en forma redonda o rectangular.

En cada aldea viven muchísimas familias repartidas en diferentes grupos de chozas. Se van distribuyendo según; Si el hombre esta casasdo con 3 mujeres, viviran en la misma parcela, cada mujer en una choza compartiendo el patio central para cocinar y lavar la ropa.

Normalmente el hombre tiene un mínimo de 3 mujeres que ha de mantener con sus respectivos hijos, que pueden llegar a ser de mínimo 3 a ni se sabe. Hasta 9 hijos... Es decir, hay tantos niños que es imposible nutrirles y cuidarles bien.

En los poblados se vive del cultivo, por tanto durante los tres meses de lluvia no se para de trabajar, tanto los hombres como las mujeres. Con el fin de conseguir el máximo de comida para todo el año. Si el cultivo ha sido bueno y tienen suficiente pueden vender algo en los mercados mas cercanos pero el objetivo es cultivar para que ellos puedan comer durante todo el año.

Ahora vienen los meses mas duros (abril,mayo y junio) ya que los cultivos se recogieron en septiembre-octubre y hasta el proximo julio hay que esperar para volver a cultivar. Con lo cual esta época es muy dura donde incluso pueden haber hambrunas.

Respecto a la vida diaria en las aldeas es difícil de explicarlo. He estado durmiendo con ellos unos dias observando y... Es bastante dramático, la verdad.

La escuela mas cercana esta a 4 kilometros. Son escuelas donde algun niño va a escuchar ya que no pueden apuntar nada sin bolígrafo ni libreta. En la escuela hablan solo el idioma local, por tanto nadie habla francés.

He observado muchos hábitos que no son parte ni de la tradición ni de la cultura. Simplemente son parte de la poca información que tienen;

No hay ninguna parte donde se separe la basura (terreno hay de sobra...), he visto gillettes en el suelo donde los niños juegan y el tetános es fácil cogerlo, lo peor que nadie sabe que es el tétanos.
Mujeres con lepra o enfermedades que nadie sabe si son contagiosas (creen que son malos espíritus). No hablemos del sida, no se sabe quien tiene y quien no tiene.
El vaso para beber se convierte en el vaso multiusos; para comer, para ducharse, para lavar etc... aunque tengan mas vasos de plástico no hay una función clara para cada uno. Con lo cual las bacterias son más fáciles de mezclarse y contagiarse.

En fin, un sin número de hábitos que según mi punto de vista no son saludables y podrian evitarse con un poco más de información básica en cuanto a higiene, enfermedades etc. Creo que empezar con esto seria una buena escuela. Ya que por mucho que la educación es lo mas importante antes hay que saber un mínimo de higiene y cuidados básicos para que ellos mismos no sean la causa de otros problemas.

Sinó es una cadena que nadie sabe pararla. Y aunque los niños van a la escuela, al volver a casa su madre les limpia con el agua que acaba de limpiar la ropa...

Sinceramente es muy primitivo todo y por eso hay que empezar por la base más primaria. Enseñarles a sobrevivir mejor. Y así poder vivir mejor.

LA EPOCA SECA Y EL VIENTO HARMATAN

2010-03-08T07:37:00.000-08:00

El frío ha durado poco. Mejor dicho el fresquito!.

A partir de febrero se ha notado el cambio. El calor vuelve a apretar considerablemente, cada día con más intensidad. Lo notas porque tu cuerpo empieza a sudar y cualquier paso te da calor, todo se vuelve pegajoso y hasta la ropa más íntima te molesta. Estas son las primeras señales de que EL CALOR SE ACERCA. De hecho nunca se ha ido pero VUELVE CON MAS FUERZA. LA EPOCA SECA NO ES FACIL PARA NADIE. Para los europeos es algo casi imposible pero para los burkinabeses es muy duro también.

Parece mentira que durante el mes de diciembre y enero (epoca fría), estar de 30 a 34 grados era estar en la gloria!. Pero otra vez la cosa se empieza a complicar. Cada mes tiene que pasar algo así que febrero no nos podía decepcionar y las temperaturas estan subiendo a pasos increíbles. Cada día más...y más... hasta cuanto? Ufffff, no se sabe de momento. Los días se vuelven pura supervivencia. La vida y las actividades las organizas en función del sol. Al mediodía es imposible hacer casi nada a no ser que te lo imponga el trabajo.

A parte febrero se ha lucido porque el viento harmatan empieza a soplar hasta el mes de marzo. No ha soplado muy fuerte pero una nube de polvo y enfermedades envuelve y ataca los poblados y ciudades. Epidemias de meningitis han provocado la muerte de miles de personas. El viento trae enfermedades en el polvo, por eso la época seca es tan peligrosa, sobre todo para aquellos que no tienen acceso a hospitales, vacunas etc.

Estos días lo normal es que alguien pique a tu puerta y te pregunte; Esta usted interesado en la vacuna de la polio? o de la meningitis?. Esto es lo normal aquí.

Ahora estamos a finales de marzo y realmente los días cada vez son más insoportables. Durante el día estamos a mas de 40 grados a la sombra y lo peor que los burkinabeses te dicen que todavía esto no es el calor de verdad, que en abril es tan insoportable que ni ellos pueden soportarlo. Puede llegar a 50 grados sin pasar ni un poquito de aire. Es decir en pocos días seré una europea asfixiada por el calor, buscando una piscina en los tiempos libres para poder respirar algo de frescura. Esto es lo que los europeos solemos hacemos aqui, buscar piscinas en los momentos duros!. Una actividad muy interesante y enriquecedora!!!.

Como si en barcelona, un dia laboral, un amigo te pregunta; y que has hecho hoy? Y tu respondes; Pues nada, buscar una piscinita para tomar el fresco. Pues aquí es algo casi tan importante como ir al lavabo!.

Abril es el mes de más calor en Burkina Faso, por tanto no puedo imaginarme todavía como será.

Por el momento lo voy llevando lo mejor que puedo. Bebo muchísima agua y me muevo despacito. Me ducho hasta 7 veces al día (me paso agua simplemente) y por casa me pongo una toalla humedecida por los hombros jejejeje, como si viniera del gimnasio vamos!.

Cada uno busca como puede la sombra de un árbol, un poco de aire o algo mínimamente fresco.

CONTINUARE EN EL MES DE ABRIL. ANIMO!!!.

UNA MIRADA ES SUFICIENTE

2010-02-01T06:41:00.000-08:00

SE QUE HAY GENTE QUE NO ESTA DE ACUERDO CON LA FOTOGRAFIA QUE MUESTRA CIERTAS COSAS QUE LLEGAN AL CORAZON DE MALA MANERA.

BAJO MI PUNTO DE VISTA SIEMPRE INTENTO SACAR EL LADO POSITIVO PERO A VECES ES DIFICIL Y NO HAY QUE ESCONDER QUE LA VIDA EN AFRICA ES MUY DURA. SOBRE TODO PARA LOS NIÑOS Y LAS MUJERES.

ESTA MIRADA QUERIA PUBLICARLA PARA QUE REFLEXIONEMOS, AUNQUE SUENE A TIPICO,
POR UN MUNDO MEJOR...

BEBES PARA COMERSELOOOOOS

2010-01-30T06:12:00.000-08:00

Cada vez que viajo o llego a un poblado, le pido a la mamá si me puede dejar coger un rato a su bebé!.

Ay, me los llevaría a todos. Se que no se puede hacer por todos pero al cogerlos Ufffffffffffffff harías lo que fuera en ese momento.

Te sientes con una personita tan pequeña en tus brazos y en cada lugar que mejor no dar detalles... No es lo mismo mirar el paisaje que realmente meterte dentro aunque sea por unos segundos.

Sentarte allí, al lado de la mamá que lo más probable es que este trabajando con su bebé colgado de la espalda, y de repente poder cogerlo!!!.

Normalmente las mamás se ríen al ver nuestra manera de tratar a los bebés; El Cucucú!!! Ajuuuuuuuuu!!! o Puchi puchi! lo ven como algo extraterrestre jejejeje!.

SUPONGO QUE GRACIAS AL COMPARTIR NUESTRAS MANERAS ALGO APRENDEREMOS!

EL JUEGO DE LA RUEDA

2010-01-28T10:59:00.000-08:00

Los niños juegan con muchas cosas, digo cosas porque aquí no hay juguetes y de cada cosa tratan de sacar su parte creativa para poder convertirla en juguete!!!.

Tipos de juguetes;
Cuerda atada a un bidón partido por la mitad; Carrito de muñecas

Cuerda atada a una bobina de hilo; Trenecito transportable

El juego de la rueda es el más popular, se ve en casi todas partes. Ciudades, pueblos etc. Los niños con un palo empujan la rueda por un lateral manteniéndola recta y así la arrastran durante metros y metros. La rueda empieza a cojer velocidad y los niños corren detrás de ella con toda su energía para seguir el juego sin parar.

Teniendo en cuenta que el terreno casi nunca suele ser liso por las piedras, es muy difícil conseguir avanzar pocos metros y peor todavía para aquellos que nunca han practicado. He visto niños realmente recorrer muchísimos metros y encima con estilo!.

LAS COSAS AQUI SE APROVECHAN TANTO QUE REALMENTE MUCHAS VECES DAS POR MUERTO UN OBJETO QUE NI SIQUIERA TE HAS PLANTEADO SUS MULTIPLES UTILIDADES.

Aqui tenéis la prueba del estilo del que hablo!!!

CON ESTILO!

SIN ESTILO JEJEJE

VIAJAR POR BURKINA FASO Y MALI

2010-01-25T05:15:00.000-08:00

Burkina Faso y Mali son dos países de Africa Occidental muy interesantes de conocer; Sobre todo por sus gentes, su cultura, sus costumbres y las miles de étnias que habitan en las diferentes zonas de cada país, cada una de ellas con su dialecto propio. Moore y Dioula son los principales en Burkina. Y Bambara y Fulfulde en Mali.

Las temperaturas en estos dos países son bastante elevadas. Al no tener mar el clima es más seco e incluso la pobreza es grave, sobre todo en las zonas del sahel.

Burkina Faso hasta hace relativamente poco se ha empezado a conocer cada vez más. Sobre todo lo que mas destaca son sus gentes amables, sonrientes y hospitalarias. "Cuando pisas Burkina realmente te sientes acogido".

Mali es más turístico por tener el (País Dogon, el Río Níger, la famosa ciudad de Tombouctou y la Mezquita de Djenne). En cambio en Burkina lo que más atrae es la gente. Las diferentes étnias, la forma de construir las casas en los poblados, la cascada de banfora y los parques de animales.

Julio y Agosto es la época de lluvias pero para los aventureros también esta bien hacer un viaje en estos meses. Hay que tener cuidado con los mosquitos ya que es el periodo de más malária. Tomar las precauciones necesarias es muy aconsejable.

De Septiembre a Enero es la mejor época para viajar, es la más fresca, (el frío aquí es relativo, sería mas bien como una primavera calurosa) de 20 a 30 grados.

Febrero y Marzo es más bien para hacer un viaje tranquilito. Sin demasiado movimiento. Las temperaturas empiezan a subir de nuevo y el viento harmattan sopla fuerte dependiendo de los días. Sobre todo vacunarse de meningitis etc. El viento puede traer enfermedades a través del polvo.

Abril, Mayo y parte de Junio es la época de calor. En esta epoca no hay casi mosquitos pero las temperaturas apretan muchísimo. En ocasiones se hace imposible estar ni en la sombra. Se puede llegar a 50 grados, así que en esta época hay que estar bien preparado para soportar las temperaturas. No es aconsejable para aquellos que tengan problemas cardíacos u otros.

Antes de viajar se recomienda informarse bien de todas las vacunas necesarias, la profilaxis para la malária. Traer un seguro de viaje y los visados correspondientes.

Si os interesa un viaje o una ruta en 4x4 o Mini Bus por estos países contactar con Moumouni Sorgho, mi marido!. Lleva muchos años dedicado a recorrer Africa con turistas de todos los países y a parte de Francés, habla perfectamente español;

kamoutour@hotmail.com

GALERIA DE FOTOS DE VIAJES POR; BURKINA FASO Y MALI:

MALI

MOPTI "La Venecia de Mali"

PAIS DOGON "La tradición es hacer un treking por la falla"

BURKINA FASO

BOBO DIOULASO "El barrio antiguo"

BANFORA "Un bañito en La Cascada"

GAOUA "Poblados de la étnia LOBI"

TIEBELE "Poblados de la étnia GURUNSI"

Alrededores de Ouagadougou, capital de Burkina "POBLADO de la étnia MOSSI"

EL SAHEL "Poblados nómadas de la étnia PEUL"

POLVO Y POLUCION

2009-12-18T02:15:00.001-08:00

Desde que circulo en moto por Ouagadougou nunca he tragado más polvo y polución como en estos últimos meses!.

La circulación es complicada pero, el conducir con estos gases y de todo que corre por el aire Uf, es chungo de verdad.

Antes de salir, lo primero es ponerte un pañuelo para taparte bien la cara. Ya que a medida que circulas la Polución te persigue sin avisar. Sobre todo en moto, que no puedes protegerte de nada.

El pañuelo te salva del típico CAMION RENAULT hecho polvo, del año de ni se sabe que circula delante tuyo. De repente arranca en el semáforo y una nube totalmente negra que sale de su tubo de escape roto, viene directa a tu cara. Ufffff, en seguida te has de tapar la boca y la nariz para respirar el mínimo de mierda posible!!!.

Las carreteras también van alternando, de asfalto y tierra. Las calles tampoco avisan, de repente se cortan, cambian de estilo, aparecen socavones... El polvo que circula no es poco. Hay veces que tienes que parar porque no ves nada. Se te ha metido arena literalmente hasta en las orejas. Y eso porque de repente has entrado en una pista de tierra sin darte cuenta. Has de estar preparado para saber que de un momento a otro, otra nube de polvo va a entrar directamente hacia a tí!.

Y mucho cuidado con los camiones que transportan materiales, en especial el de la basura. Es un CAMION PARECIDO AL RENAULT, hecho polvo y con la basura al aire libre sin sujetarse. Es decir, si te pones justo detrás puedes tragarte un trozo de basura tranquilamente!. Estos camiones tienen perdidas de material por el camino jejeje!.

Si te mueves mucho por la ciudad, puedes comprobar la cantidad de POLUCION haciendo la prueba del ALGODON. Coges un clinex y te lo pasas por la cara. Vas a ver que cambia de color, de blanco se vuelve marrón.

Esa es la polución con la que vuelves a casa cada día!!!.

LA FAMILIA; UNA COMUNIDAD O UNA ESCLAVITUD?

2009-12-17T03:46:00.000-08:00

Africa ha sobrevivido de la pobreza en muchas ocasiones gracias a la comunidad. Cuando uno no tiene, siempre hay alguien de la familia que si ha conseguido algo, es obligatorio compartirlo con los demás. Aquí la individualidad no existe, lo que uno gana pertenece también a la familia.

Compartir es algo necesario en la vida pero se puede convertir esto en una esclavitud?.

He observado diferentes situaciones familiares. Familias donde la mayoría no trabajan, solo uno consigue algo. Lo que consigue nunca suele ser suficiente para satisfacer como mínimo a 6 cabezas. Ya que las familias son muy numerosas y con tan solo un sueldo es imposible sacar a todos los demás hacia adelante.

Esta situación es todavía más grave para el hermano (hombre) mayor, que desde pequeño se le ha inculcado que él es el responsable de sacar a la familia hacia adelante.

El problema que veo no es el acto de compartir. Sino que cuando hay uno que consigue ganar algo, los demás viven contando con ello. Y la actitud bajo mi punto de vista ya no es de comunidad, sino de esperar a que uno gane más para los demás. Cuando uno aporta ya un mínimo (comida y agua...) para sobrevivir, los demás inconsciente o conscientemente dejan de buscar trabajo, viven de este miembro familiar.

El que lleva esta responsabilidad no es nada agradable y menos aún el solo. Saber que si te pasa algo, tu familia se viene abajo no es nada fácil. Y aquí muchas personas tienen que vivir con esta presión.

Además cuando solo uno ha de sacar al resto, ni el mismo puede ganar nada ya que todo será poco. Haga lo que haga. Y cada vez cuanto más gane, la familia le pedirá más y cada vez más.

Hasta que punto es comunidad? Cuando deja de serlo?.

La familia es algo tan importante en la cultura Africana que hay mucho miedo a la individualidad porque los demás pueden rechazarte. Y aquí si no perteneces a una familia es como si no existieras.

De hecho cuando preguntas a las personas de donde son, te responden con un nombre de familia.

En muchos casos si es cierto que la ayuda en comun es indispensable pero repito;
EN COMUN.

La comunidad esta bien cuando hay conciencia y realmente todos, por poquito que puedan tienen la actitud de aportar algo. Ya que todos deben de asumir su parte de responsabilidad. Sin dejar todo el peso a una sola persona.

No lo veo justo.

HACE TIEMPO QUE LA LLUVIA NO EXISTE

2009-12-15T11:07:00.000-08:00

Desde el día 1 de septiembre que fué el día de las inundaciones en Burkina Faso, ha llovido solo unas 5 veces más repartidas en septiembre y octubre.

Teniendo en cuenta que en Burkina no hay mar y las temperaturas son elevadísimas la mayor parte del día y de la noche, cuesta imaginar que la lluvia ya es algo lejano. Y hasta el mes de junio del año que viene no asomará su presencia ni por unos segundos.

Después de la época de lluvias se supone que viene la época de frío.
Yo la llamo « época fresca » porque aquí el frío no tiene nada que ver con el de europa.

A medida que las lluvias fueron desapareciendo en septiembre, el mes de octubre empezó con un calor insoportable. Durante un par de semanas costaba salir a hacer cualquier cosa. Yo pensaba que en seguida ya haría algo de frío pero NO. Aquí recordemos que, para todo; PACIENCIA!!!.

Primero las lluvias se alejan y el calor que antes se recuperaba después de unas gotas ya no es posible, por tanto el clima se vuelve insoportable. Una sensación de sofoco sin posibilidad de airearse con nada. Ni con la lluvia ni con el aire. Todo empieza a secarse, los cultivos se recojen y solo queda esperar hasta el mes de junio que vuelven a empezar las lluvias.

Poco a poco el calor con las semanas al fín ves que va disminuyendo y la época fría empieza a entrar con la calma y a su ritmo!. Con los días vas viendo pequeños cambios. A primera hora de la mañana refresca cosa que antes no sucedía. Después al mediodia vuelve a ser insoportable el calor pero al atardecer vuelve a refrescar con la puesta de sol.

Cada vez dura más el fresco de la mañana y el de la tarde. El sol deja de quemar a todas horas y el cielo a partir de las 15h es como si estuviera nublado. Poco a poco vas sintiendo algo de frío. De repente 35 grados es un lujo!. En comparación a los 50 que llegamos en el mes de junio y a los 45 que suelen ser normales. Claro que, cuando llegas a 30 grados ya casi te pones un abrigo jejeje.

De momento este es el frío que conozco aquí!.

"MI AMIGO EL TOILETTE"

2009-11-14T07:38:00.000-08:00

TOILETTE ESTACION DE BUS

TOILETTE RESTAURANTE

TOILETTE NATURAL

LETRINA TRADICIONAL

Si pudiera evitar visitar algo en Ouagadougou sería EL TOILETTE. Siempre que entro en uno pienso; LA ULTIMA VEZ. PERO NUNCA CUMPLO MI PROMESA.

Si vives el día a día aquí acabas visitándolos ya que en la calle es difícil ver a un europeo haciendo pipi. Muchos Burkinabes mean en los canales, pero nunca he visto a un europeo haciéndolo. Cuestión de costumbres.

Cada TOILETTE es un mundo a parte. No todos son asquerosos pero por experiencia propia, la mayoría.

Hay una actitud muy importante que se debe tomar antes de querer ir al TOILETTE; Mentalizarse y llenarse de decisión, como aquel que en Barcelona se levanta decidido de la mesa y tan contento y natural dice; Un momentito por favor, ahora vuelvo voy al lavabo. Pues igual, una vez tomada la decisión, se trata de no volver atrás. En Ouagadougou he visto a muchas personas que su principal objetivo era hacer pipi urgentemente pero al llegar a la puerta del TOILETTE jejeje, sus caras han cambiado de tal manera que no han podido cumplir su objetivo.

Cuando ya los conoces, más o menos, te llegas a adaptar, como suele pasar con todo pero el momento TOILETTE he de reconocer que se pasa mal!.

Algunos, sobre todo en las estaciones de autobus están tan inundados de pipi que tienes que hacer piruetas para entrar y no olvidar de taparte la naríz para soportar semejante olor. Otros parecen mas naturales por estar en el campo pero más de una vez me han aparecido las amigas cucarachas del agujero de la letrina. Hay trucos que mejor no explicar para mandar la cucaracha otra vez abajo!. Hay otros detalles que no estan mal; Una taza de bater simulando un WC normal pero sin poder tirar la cadena. La taza se suele colocar mas bien como elemento decorativo para que te sientas mas en un lavabo!. Después está el detalle de la garrafa llena de agua para que te limpies cuando acabes de hacer tus cosas.

Mi mayor miedo al entrar en un TOILETTE es imaginar que se rompe el suelo construido a base de cemento o no se que, y caer en el agujero lleno de; Miles de gusanos, cucarachas y todo lo demás!.

Mi peor experiencia fué una noche que me quede encerrada en un TOILETTE que medía medio metro cuadrado. Al cerrar la puerta oxidada de hierro no me di cuenta que no habían pomos ni nada así que, después de hacer lo que sea, sin luz, que a penas sabía si estaba apuntando bien al agujero, quise salir y por mucho que empujara la puerta era imposible abrirla. Uffff suerte que había un pequeño agujero en la puerta, el agujero del pomo jeje. Ví a un niño pasar que vendía clinex. Le grité para que me rescatara de ese zulo. El niño extrañado de que un TOILETTE de repente le hablara, se acercó y puso el ojo en el agujero. Me vio allí acojonada y empezó a reír sin parar!!!. Bueno, en definitiva era gracioso pero después de un rato de risas pensé; Me sacas de aquí o que?. Y en seguida pidió ayuda y me abrieron la puerta a base de golpes!.

A pesar de todo de vez en cuando sigo visitándo a,
MI AMIGO EL TOILETTE!.

VOLVER A IR EN MOTO!!!

2009-11-10T22:53:00.000-08:00

Atención, Peugeot adelantándome!

Desde hace tiempo me consideraba buena motorista!. En Barcelona llevaba 12 años circulando en moto.

Pero al llegar a Ouaga me fijaba en la cantidad de motos que circulaban por las calles, las miraba y pensaba en lo difícil que debía ser. Uf, todas apiñadas circulando y esquivando todo tipo de situaciones. Mi concepto de buena motorista estaba todavía por demostrarse jeje.

Después de un tiempo aventurándome en los Taxis me pasé a la MOTO...

MOTO aquí significa; Piezas encajadas que todas juntas forman la llamada MOTO AFRICANA. Jejejeje!.

El primer día salió disparado el espejo del retrovisor. El segundo el claxon sonaba solo sin sentido. Y el tercero la MOTO perdía aceite y no se encendía. Así que nunca imaginé que acabaría en un TAXI con la moto en el maletero, pero así fue!!!.

Como buena principiante después de reparar la MOTO empecé a circular con SOULE de profesor.

Empecé en un campo desierto cerca de casa para probar las marchas y el freno. Nunca había circulado con marchas así que era algo nuevo para mí. Después de habituarme al freno en el pie y en la mano derecha salí a la calle a circular...

Soule iba detrás (de paquete) y me explicaba como reaccionar en casos extremos. Por ejemplo, tu vas por tu camino y de repente alguien te viene de cara. O como girar en un cruce donde todos a la vez intentan pasar al otro lado y se forma una cruz de vehículos que no sabes donde meterte.

Cada día a pesar de mi miedo cogíamos la moto hasta llegar al centro. Uf, la primera rotonda lo pasé realmente mal. Entre las marchas que no entraban bien y la gente que me pitaba Ufff, bastante fuerte el tema de las rotondas. No puedes pararte ya que nadie frena.

Poco a Poco Soule dejó de informarme de la marcha que tenía que poner en cada momento. Yo sola íba probando y cada vez me equivocaba menos.

Eso sí, me marcaba la dirección hacia donde tenía que ir ya que todo a la vez era IMPOSIBLE.

Después de bastantes prácticas y de superar diferentes situaciones, empecé a ir sola. Durante el día claro, porque por la noche no ves nada.

Tenía memorizadas unas rutas que iban de mi casa al centro y a otros barrios. Así que empecé por aquí. Despacito, por la derecha y poniendo el intermitente cuando funciona!.

Cada vez me estoy volviendo a considerar otra vez una buena motorista. Me conozco mucho mejor Ouagadougou, los barrios, las direcciones, el centro y su caótico ambiente!. Si me pierdo pregunto y cada vez conozco algo nuevo, una ruta nueva!.

Estoy contenta de volver a ser motorista. Esta vez motorista Africana!.

Ahora puedo decir con tranquilidad;

SUBETE A MI MOTO!!!.

HOSPITAL PEDIATRICO

2009-11-03T03:24:00.000-08:00

El domingo fuimos al Hospital Pediátrico de Ouagadougou para tratar la malária que tiene Taibatou.

Al llegar nos enviaron a una sala. URGENCIAS.

No dejaban entrar más que una sola persona con la niña, por tanto, la Tía y yo íbamos haciendo turnos. La entrada era horrible, dos seguratas abriéndo y cerrando una puerta enorme de barrotes. Parecía una cárcel en vez de un hospital.

Al entrar, te pasaban a una sala donde alrededor habían unos cuantos boxes separados por cortinas viejas y en medio unos bancos de hierro medio oxidados donde te sentabas a Esperar tu turno.

En el banco éramos 4 mujeres, cada una con un niño, sentadas una al lado de la otra. El médico al buen rato pasaba y escultaba a los niños. Todo a un ritmo muy pausado.

No le deseo a nadie quedarse en ese banco de Urgencias. Empezaron a entrar niños en condiciones que no puedo describir.

Poco a poco mi postura se iba encogiéndo en el banco, sinceramente con muchas ganas de llorar. Sobretodo cuando entró un niño colgado de su madre sin poder a penas respirar. DIOS MIO.

El médico se acercaba al banco y por orden de gravedad empezaba a rellenar ficha. Uf, yo solo veía que el niño no podía respirar y nadie corría. Rellenando fichas a mano. DIOS MIO DE MI VIDA.

En esos momentos empecé a sentirme muy incómoda, con ganas de hacer algo, pero que?

No había nada, ninguna máquina ni nada. Solo camillas de hierro con colchones de espuma y palos para aguantar el suero que siempre suelen poner al enfermo. Eso es todo. En un hospital pediátrico donde miles de niños esperan su tratamiento. Pensaba que sería diferente...

El pasillo estaba lleno de gente, con camillas aparcadas a los laterales. Madres y padres de pie observando a su hijo. El niño estirado en la camilla con un simple suero. Esperando su recuperación.

A Taibatou la han hospitalizado 3 días. De Urgencias la derivaron a una habitación compartida con 8 pacientes más. 8 camas para 16.

En la habitación, había un niño de 9 años que llevaba dos meses esperando su tratamiento de tuberculosis. Estába solo, esperando. Me miraba y se reía.

Taibatou hoy vuelve a casa y según los médicos ya no tiene Malária. Yo sigo viendo a la niña débil pero aquí estar desnutrido es algo normal con lo cual no hay demasiada preocupación por este tema.

Así que para casa.

DESTROZOS DE LA INUNDACION EN EL BARRIO DE WAYALGUIN

2009-09-25T05:19:00.000-07:00

PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE, UNA INUNDACION ARRASA CON TODO EN OUAGADOUGOU, BURKINA FASO;

El barrio de Wayalguin, en Ouagadougou es uno de los barrios muy afectados a causa de las inundaciones.

Wayalguin esta rodeado por un lago y a parte, por canales situados debajo de la tierra para poder cultivar. El día de la inundación se desbordó todo. El agua alcanzó una medida de un metro y medio de altura inundando todas las casas y arrollando a personas. Wayalguin ha quedado seriamente afectada.

Muchísimas casas están derrumbadas. Las personas lo han perdido todo;

Material escolar, papeles, cartillas de nacimiento, electrodomésticos, muebles, bicicletas (medio de transporte muy importante aquí), pozos de agua potable donde bebían, comida, ropa etc.

El problema es que no hay dinero para reconstruir y muchas familias han tenido que trasladarse a vivir a las escuelas por el momento.

En octubre empiezan las clases y no se sabe donde podrán vivir.

Realmente fui a visitar las viviendas siniestras de Wayalguin y es duro ver la catástrofe.

He preparado un documento visual de 20 viviendas siniestras situadas en esta zona junto con algún familiar que vivía en ella.

Cada serie es un caso y cada caso requiere una ayuda urgentemente;

ESTA ES LA SITUACIÓN DE WAYALGUIN;

A VER SI LA PODEMOS RECONSTRUIR…

Nombre de familia: ZABRE

Número de personas en la vivienda: 28 personas

Precio reconstrucción: 3.350 Euros

Nombre de familia: NIKIEMA

Número de personas en la vivienda: 5 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: KABORE

Número de personas en la vivienda: 7 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: SIA

Número de personas en la vivienda: 2 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: YAMBA

Número de personas en la vivienda: 18 personas
Precio reconstrucción: 3.350 Euros

Nombre de familia: KABORE

Número de personas en la vivienda: 4 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: SORE

Número de personas en la vivienda: 15 personas
Precio reconstrucción: 3.350 Euros

Nombre de familia: LEGLEGUÉ

Número de personas en la vivienda: 8 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: SANA

Número de personas en la vivienda: 6 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: KANAZOÉ

Número de personas en la vivienda: 2 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: OBDA

Número de personas en la vivienda: 5 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: TAPSOBA

Número de personas en la vivienda: 7 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: TAPSOBA

Número de personas en la vivienda: 2 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: ZONGO

Número de personas en la vivienda: 8 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: NACOULMA

Número de personas en la vivienda: 3 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: WANGRAWA

Número de personas en la vivienda: 32 personas
Precio reconstrucción: 3.350 Euros

Nombre de familia: NEDEMBEGO

Número de personas en la vivienda: 9 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: KABORE

Número de personas en la vivienda: 8 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: LALLOGO

Número de personas en la vivienda: 6 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

Nombre de familia: BOUNKOUNGOU

Número de personas en la vivienda: 7 personas
Precio reconstrucción: 1.370 Euros

El precio total de la reconstrucción de las 20 viviendas de WAYALGUIN es; 35.300 Euros.

ESTE MENSAJE VA DIRIGIDO SOBRE TODO A ONGS Y ENTIDADES EUROPEAS QUE QUIERAN COLABORAR CON UNA APORTACIÓN URGENTEMENTE.

POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO POR MAIL; conti_marta4@hotmail.com

QUIERES APORTAR ALGO EN LOS DETALLES COTIDIANOS?

2009-09-18T11:19:00.000-07:00

Llevo varios meses viviendo en Ouagadougou, capital de Burkina Faso. Es la tercera vez que vengo aquí. Esta vez mi estancia es indefinida.

Aquellos que me conocéis sabéis que he trabajado en un orfanato y que poco a poco con lo que tengo voy haciendo cositas para los demás. Digo cositas ya que no hace falta hacer grandes cosas. El día a día aquí es suficiente, y si aportas algo, aunque sea mínimo realmente estas ayudando mucho.

Sinceramente sola es imposible hacer más. Cada día ves situaciones que tienes que dejarlas pasar porque es imposible con todas. Por eso me centro en los detalles, que son muy importantes, aunque hay tantos que tampoco uno solo puede con todo.

Este año tengo mi pequeña familia que va creciendo con los días. Niños que he conocido en el barrio, gente que me cruzo a menudo por la ciudad, vendedores de comercios que suelo frecuentar, amigos, hijos de amigos y amigos de amigos.

Hay muchos detalles que pasan desapercibidos para estas personas ya que ni las Asociaciones ni las ONGs pueden llegar a todas partes. Esta gente que me cruzo constantemente, les pregunto y me cuentan. Después conozco en persona su situación. Y así realmente veo que es lo que necesitan más urgentemente.

Estos detalles pueden ser;

Desde una bici para ir a la escuela y así tener tiempo al mediodía de llegar a casa para comer algo y volver a estudiar. O unas vitaminas sobre todo para niños que acaban de pasar por la malária y a penas tienen defensas. Jabón para lavarse bien y evitar infecciones. Visita al dispensario del barrio (cuesta 1 euro). La escolaridad, medicinas etc.

Aquellos que me conocéis, amigos, familia, gente que quiera y que realmente confíe en mí. Puede dejar en este número de cuenta desde "50 céntimos" hasta lo que podáis y queráis. Aquí 1 euro es mucho así que si todos juntos por poco que sea recopilamos algo de dinero yo desde aquí me encargaré de que estos detalles cotidianos que me encuentro diariamente (centrándome sobre todo en la salud y en la educación) se puedan resolver lo mejor posible.

El número de cuenta es este; 2100-1152-73-0100187264
LA CAIXA.

Indicad en el concepto del ingreso; AYUDA BURKINA.

A parte vuestro; NOMBRE, APELLIDOS Y MAIL.

En cuanto vaya recopilando algo lo destinaré a aquellas necesidades más urgentes.

Y cada vez responderé con un mail a todos aquellos que hayáis hecho un ingreso junto con la fotocopia de la factura de aquello que se ha realizado.

"De verdad que no importa si es un euro, la cuestión es hacer cadena para recopilar el máximo entre todos" Un euro aquí es mucho.

Mi mail es; conti_marta4@hotmail.com
AVISADME POR MAIL CUANDO HAGAIS UNA TRANSFERENCIA.

Podéis mirad el blog para saber más de Ouagadougou y de mi experiencia aquí!.

ABRAZOS DESDE BURKINA!.

INUNDACIÓN EN TODA LA CIUDAD

2009-09-04T05:06:00.000-07:00

Toda la ciudad llena de agua

Las farolas servían para orientarte

Todo flotando

Gente salvando sus pertenencias

Este año la época de lluvias en Burkina Faso no ha empezado nada bien. Los tres únicos meses que llueve en todo el año (julio, agosto y septiembre) han ido mal desde un principio.

En julio debería caer tormenta cada dos días y no ha sido así. Podía pasar hasta una semana sin nada, a penas unas gotas. En Agosto para ir bien debería llover en menos intensidad cada día y tampoco ha sido así. Ha llovido muy poco respecto a otros años.

Septiembre ha empezado con una fuerte inundación.

Hoy a las 3h de la madrugada me ha despertado la lluvia. Mejor dicho, la Tormenta.

Hasta las 15h del mediodía no ha terminado. 12h sin parar. Dios mío. Las tormentas de aquí no son como las de Europa. Aquí la naturaleza es muy salvaje, con lo cual, la lluvia impresiona de verdad. Y tantas horas, ha arrasado con todo.

Hoy es el primer día que me pone triste ver llover en África. Normalmente te alegras ya que solo hay una oportunidad para recolectar la comida del año. Pero hoy la lluvia ha hecho mucho daño.

Hacía más de 50 años que no sucedía esto. El pantano que retiene el agua en la ciudad se ha desbordado junto con un río. Muchos puentes se han caído. Toda la ciudad se ha inundado de agua por completo, ocasionando ríadas y bastantes muertos, sobretodo niños.

El agua ha derrumbado miles de casas. Un desastre total. Lo poco que tenía la gente se les ha venido a bajo. Casas convertidas en montañas de polvo. Y sin dinero para volver a construir. Se han quedado sin nada. Solo faltaba esto, de verdad.

Escuelas y hospitales inundados, sin poder recuperar el material del interior (toda la maquinaria del hospital etc.). La electricidad de la ciudad se ha cortado, nadie veía nada. Solo agua y cosas flotando; Muebles de madera de los comercios de las calles, colchones etc.

He podido salir con el 4x4 a las 18h y no podías llegar a ningún sitio. Todas las calles inundadas, comercios derruidos, coches y camiones arrollados. Todo lleno de agua. Hemos conseguido pasar al centro de la ciudad pero el agua llegaba hasta el capo del coche.

La gente caminaba descalza cargando con sus pocas pertenencias, arrastrando su moto o su bici intentando llegar a algun lugar más seguro.

La lluvia hoy se lo ha llevado todo. No hay derecho.

DE PASEO CON TAIBATOU...

2009-09-02T03:45:00.000-07:00

Espectáculo de Marionetas

Escenario

Animadores Camerunenses

De vez en cuando vamos de paseo con la pequeña Taibatou. Así sale de su entorno y puede conocer un poquito más... Y no pasar todas sus horas en el patio de su casa sin ningún estímulo diferente.

Siempre me acompaña su prima Sanatou, de 22 años ya con un bebé de 4 meses, Anás. Así que cada una con un niño, VAMOS DE PASEO!!!.

El otro día fuímos a ver un espectáculo de Marionetas a las afueras de Ouagadougo. El espectáculo lo organizaba la Asociación;

DUNIA LA VIE - BURKINA http://www.dunialavie.burkina.free.fr/

La Presidenta es Yasmina, una francesa que lleva viviendo en Burkina Faso 18 años. Admirable!. Empezó poquito a poco acogiendo a los niños de la calle en su propia casa y ahora se dedica plenamente a ayudar a los demás con diferentes proyectos para los niños más pobres.

Taibatou al principio estaba asustada por la novedad, no esta acostumbrada a salir de casa, pero después nos lo pasamos muy bien haciendo algo diferente!.

Marta y Taibatou

Taibatou, Sanatou y Anás

BUSCAR CASA EN OUAGA

2009-08-28T08:28:00.000-07:00

No podéis imaginaros la aventura que supone buscar una vivienda en Ouagadougou;

Cuando llegué todo me parecía igual, cada barrio, cada calle, cada esquina eran lo mismo. Casas apiñadas en calles de tierra. Mezcladas entre sí, casas de construcción “moderna” y casas de adobe muy básicas. El lujo y la pobreza mezclada. Sinceramente mi cabeza no era capaz distinguir nada. Todo formaba un conjunto que me trasmitía más de lo mismo.

Me fui a vivir a un barrio que en un principio para mí era igual que todos los demás. Solo después de un tiempo empecé a ver que no estaba nada mal. Por su tranquilidad, porque la mayoría de casas eran de nueva construcción, con terrenos amplios y más baratas por estar lejos del centro. Aquí llevo 3 meses y ahora me he aventurado a buscar una casa, a ser posible más céntrica.

Como conozco un poco mas los barrios de Ouagadougou; “Zone de bois, Dasasgho, Wayalgue, Zogona etc” ya puedo distinguir sus pequeñas diferencias y dentro de cada uno ver que zonas me gustan más. De todos modos aquí el gusto solo se rige por un contexto totalmente Africano. Por ejemplo; Si la calle esta asfaltada lo relacionas con mejor, si hay mucho ruido por los maquis ya sería una zona con demasiado movimiento, si justo al lado hay un vertedero pues no te gusta tanto y si tiene una tiendecita de alimentación o un mercado cerca ya es la leche!. Así empiezas a valorar las zonas y la situación de la casa.

Otro tema es la casa por dentro. Este es otro mundo a parte!.

Para esta segunda parte lo más importante es encontrar un buen contacto (una persona que trabaja en esto, que se le llama Demarger; el intermediario entre el propietario y el interesado en alquilar). El se encarga de enseñarte las casas disponibles.

Stephan ha sido el que me ha ayudado a contactar con esta persona. Es un colega que me presentaron mis 3 amigas españolas; Carmen, Chantal y Yolanda.

Gracias a Stephan y a su querida moto (una Peugeot hecha polvo casi sin sitio para dos) nos hemos podido aventurar por casi todos los barrios en busca de una MAISON.

El "Demarger" de la inmobiliaria es increíble, aparce de repente con su bici o su moto. Se presenta con un apretón de manos muy profesional y enseguida te dice que el te va a enseñar la casa que buscas. Sin problemas. Bueno, por si acaso le comentas que es lo que estas buscando y sin escuchar tus peticiones te vuelve a decir que el sabe donde esta tu casa! jejeje. Aquí empieza la verdadera aventura...

Seguimos al "Demarger"; Stephan y yo en la mobilete, aguantando el calor asfixiante, hasta llegar, no sabes donde, a una MAISON. Ya definitivamente perdida por fín te encuentras delante de la puerta. Pero piensas, que es esto? Dios mío, las pocas ilusiones que tenías las pierdes en un momento porque La Maison nunca coincide para nada con lo que le habías pedido. Ni el precio, ni nada de nada. Así que, vuelta a empezar. Y otra vez a empezar. Y otra vez.

Me he encontrado de todo; Desde llegar a la casa y no poder entrar porque el querido Demarger no sabe donde estan las llaves. Perdernos en un barrio que ni el encuentra la casa jeje. Por fin conseguir entrar y ver que la casa esta hecha polvo, derruida, en construcción, sin cocina ni lavabo, con termitas, humedades… Y para colmos ni el precio que propuse desde un principio coincide.

En fin,

Después de días en la mobilete, de arriba a bajo con Stephan. De Demarger en Demarger. De Maison en Maison. Me quedo donde estoy!.

Esta experiencia me ha servido para conocer bien los precios y sobre todo valorar que donde estoy esta de Puta Madre.

Gracias Stephan por tu paciencia!.

BICHOS

2009-08-17T12:45:00.000-07:00

Lagarto en restaurante

En cada lugar del mundo hay BICHOS pero si tuviera que describir los que me encuentro por Ouagadougou lo haría en pocas palabras;
GRANDES Y CURIOSOS.

Los Lagartos, y digo lagarto porque no es la típica salamandra a la que solemos estar acostumbrados. Lo que para nosotros es una salamandra aquí son lagartos que pueden llegar a medir hasta dos palmos. Hay tantos casi como palomas en Barcelona. Corren por todas partes; Por los patios de las casas, por las calles etc. No es que sea un animal peligroso pero cuando se te acerca uno por debajo de la mesa en un restaurante, la verdad; No hace mucha gracia!.

Al final te acabas acostumbrando a ellos, ya que nunca se acercan del todo. Y si lo hacen, te mueves un poco y del susto salen corriendo hasta encontrar el primer muro y trepar a toda prisa por el hasta desaparecer.

Otro Bicho que es muy conocido es la famosa Cucaracha. Todos sabemos que es inofensiva pero; A quien le gusta encontarse una?

Mejor ni verlas no?.

Pues la Cucaracha de aquí es difícil no verla porque es enorme. Mide unos 9 cm. Con unas antenas de otros 5 cm más. Vamos, que aún hacen menos gracia!.

Por suerte se ven menos que los Lagartos pero te aseguro que cuando ves una, es difícil dormir esa noche. Y normalmente cuando hay una, siempre piensas; Donde estarán las demás?.

Los Murciélagos es otro Bicho que abunda en Ouaga. Sinceramente es increíble. Pueden haber más que personas. Millones y millones. Estos sí que son grandes. Pueden llegar a medir medio metro y hasta más, con las alas desplegadas. Sin exagerar. Cuando los ves volar, en un principio parecen pequeñas águilas.

Al anochecer, salen todos juntos y empiezan a sobre volar la ciudad formando una nube en el cielo. Una nube de Muerciélagos!. Nada, como en Barcelona, que ves uno y sales corriendo a llamar al exterminador de bichos jeje. Suerte que vuelan a una altura que no percibes ningún pelígro. Realmente es de película de terror. Si un día decidieran atacar estoy segura que no quedaría nadie vivo.

Eso sí, pasan mucho más desapercibidos que el Lagarto y la dichosa Cucaracha.

OTROS BICHOS O ANIMALITOS;

ORFANATO HOME KISITO

2009-08-14T00:53:00.000-07:00

A JUGAR!

UN ABRACITO!

GLOBOS!

Es increíble como después de un año las cosas cambian. He vuelto al orfanato Home Kisito y muchos de los niños que estaban el año pasado ya están adoptados, más de la mitad. Cosa que sinceramente me alegra profundamente saber.

Este año mi estancia en Home Kisito ha sido para realizar diversos juegos con el objetivo de que los niños conozcan cosas diferentes y rompan su rutina diaria; “Dormir, comer, jugar, cenar y dormir”.

Georgina Cos y yo, Marta Conti, hemos preparado algún juego para ellos durante el mes de junio.
Juegos sencillos ya que solo tienen entre uno y dos años. Juegos Visuales (con papel de seda de colores), Experimentales (con botellas rellenas de diferentes materiales y texturas), Creativos (pintar un mural entre todos), Sorpresas (globos por toda la sala)… A parte el juego de Dar Abrazos que es algo que en un principio no entienden pero una vez descubren lo que es, vienen corriendo a pedirte uno!.

La experiencia es algo que no se puede explicar con palabras. En Home Kisito y en general en Burkina Faso cada día esta lleno de experiencias infinitas, no por ser grandes cosas sino más bien pequeños detalles que hacen que estar aquí tenga sentido. Y todos estos detalles son los que te hacen seguir valorando cada día que pasa y te dan fuerzas para sacar lo mejor de tí y entregarlo a los demás.

- Los talleres (juegos) han sido organizados gracias a la ayuda de Olga Juliá e Inés Lligé (Profesoras de magisterio, Barcelona).

- Y sobre todo Gracias a Rafa, Carmen y CCONG http://www.ccong.es/ por abrirme las puertas en Home Kisito y poder poquito a poco ayudar en lo que pueda.

Gracias.

LA MOSQUITA DE LA MALARIA

2009-08-12T01:29:00.000-07:00

El mosquito es el primer enemigo aquí en Burkina y en todo África. Mejor dicho La Mosquita, que es la que transmite La Malária.

Intentas huir de ellas de mil maneras diferentes pero se empeñan tanto que hasta que no consiguen picarte no dejan de molestar.

En la época de lluvias que va desde principios de julio hasta septiembre
(Solo hay una época de lluvias, lo que se cultiva en estos tres meses es la comida para todo el año) la mosquita se reproduce en las charcas de agua y sale al ataque.

A parte de la mosquitera, existen ungüentos tradicionales, cremas, sprays, inciensos etc. De todo para alejar al enemigo. Pero por muy equipado que vayas la mayoría de veces se sale con la suya.

A veces te dedicas un buen rato en colocar bien la mosquitera para que sea imposible su acceso. Cuando estas por fin dentro piensas; Que bien, imposible que entre nadie!. Al minuto empiezas a oír "zzzzzzzz zzzzz zzz" Es ella. Esta dentro y no sabes como ha podido.
Enciendes la luz y empiezas la búsqueda y captura. Efectivamente esta! Pero es tan pequeña que la ves y no la ves. Te concentras para poder matarla pero acaba sin éxito. Coges el insecticida y tampoco. Ya cabreada revisas de punta a punta la mosquitera para ver si hay algun agujero y te das cuenta de que todo esta bien. Impotente te preguntas; Como ha entrado? Como lo ha conseguido?.

Apagas la luz y vuelve a empezar otra vez el mismo proceso. Y eso que estas dentro de una mosquitera. Hay otra técnica más básica que se trata de estar atento y esperar a que la mosquita se apoye en tu cuerpo, entonces con un manotazo la aplastas. Hay veces que no llegas a tiempo pero otras funciona bastante bien.

Realmente este ser diminuto y aparentemente inofensivo mata a millones de personas, sobre todo a los niños de entre 0 a 5 años. Con la Malária (El Paludismo). Cada día en Ouagadougou hay alguien que me dice; "Esta enfermo, tiene el Palud". Te lo dicen tan normal que parece que no sea grave pero sí lo es. Solo que aquí estan tan acostumbrados que es como tener la gripe en europa.

Los mosquitos salen a partir de que anochece hasta el amanecer. Si estas en un sitio quieto, te das cuenta de que hay millones a tu alrededor y no los ves. Solo los notas porque empiezan a picarte por todo el cuerpo. Te estan atacando de mala manera y por mucho que lleves la crema, el spray etc. siguen atacando. Si estas en una zona más verde, rodeada de plantas o bosque, mejor vete a otro sitio porque aún hay más.

Hay muchas personas que no pueden tener ni mosquitera ni crema y menos inciensos. Cuando les ataca la Malária ni siquiera pueden ir al médico. Solo disponen de productos tradicionales.

Cuando entras en un hospital, es horroroso. Todos estan con el suero metido en vena, estirados a ras del suelo a ver si se recuperan de los temblores y la fiebre.

Aquí todos tienen la Malária. Y cada cierto tiempo se les reproduce una y otra vez. Incluso 2, 3 y hasta 4 veces al año. El problema es que si no la tratas bien desde un principio se van acumulando sus efectos y cada vez son peores. No conozco a nadie en Ouagadougou que no haya sufrido de Malária. A nadie.

Otro problema añadido es que si encima estas desnutrido y tienes pocas defensas, como es lo normal aquí pues... Imagínate a todos los niños que se lleva por delante una diminuta mosquita. Dan ganas de pegarle palizas y gritarle con todas tus fuerzas hasta matarla sin dejar rastro de ella.

Porque si África ya es dura, con la Malária es terrible.

TAXI MAN, EL REY DE LA CARRETERA!

2009-08-11T05:13:00.000-07:00

Los Taxis son los reyes de las carreteras!. Da igual que sean de África, de Europa o de América. Siempre son los reyes de la ciudad.

La diferencia es que los Taxis de Ouagadougou a parte tienen su propia personalidad. Son coches muy pequeños, de color verde y hechos polvo. Tan hechos polvo que a penas confías en llegar al destino.

Hay diferentes modelos;

Los que te subes y la puerta por mucho que intentes cerrarla no cierra bien. El Taxi Man, acostumbrado, se gira sonriendo y te dice; FORT FORT... Y tu piensas... Coño más FORT IMPOSIBLE! Pues acabas pegándole un portazo a su Taxi que realmente no es de gran ayuda. Pero es lo que hay. O eso o nada.

Una vez consigues entrar hace tanto calor que necesitas abrir la ventana para que entre un poco de aire. En ese momento vas a hacerlo y te das cuenta que no hay manilla. Ostras, donde esta?. Con este calor es difícil continuar piensas. Entonces le preguntas al conductor y te vuelve a decir; Ahhhhhhhhh no hay problema, toma!. Y te da la manilla suelta para que la encajes en el agujero que hay en la puerta y así puedas abrir la ventana. Sin problemas vamos.

Ya has conseguido entrar, sentarte, cerrar la puerta y abrir la ventana. Uffff ya esta.

Pues de repente empiezan a entrar personas dentro. Ya que cuantos más mejor, más se amortiza el trayecto. Antes de que suban bajas para ver como es mejor colocarse. Entonces entra uno, seguidamente otro, otro y otro. Hasta que tu decides entrar la última para quedarte al menos cerca de la ventana. He llegado a ser en un Taxi; 4 personas más 2 bebés detrás. Y delante? Pues 2 más. A parte el conductor claro. Total, 9 en un Taxi. Aseguro que no es nada fácil. Ah, y en el maletero? Pues depende del día; desde una moto, dos cabras, bicis etc. De todo y más. Eso sí sobresale media moto del maletero pero nunca se cae ni pasa nada. TODO BAJO CONTROL.

En esos momentos cuando estas allí medio encajado y apretujado, solo piensas; Por favor que abran la otra ventana!. Hace un calor tan impresionante que no puedes moverte. Solo esperas llegar para bajarte.

Cuando llegas al destino y tienes que bajar, tampoco es nada fácil. El Taxi esta tan lleno que al abrir la puerta si no apoyas bien el pie puedes salir disparado como el tapón de una botella de cava. Ya que entre la presión de todos los cuerpos y que casi vas encima del compañero de al lado has de vigilar no caerte.

Otras veces, tienes más suerte y consigues estar en el Taxi tu solo. Pero, va tan lento que no es normal. Si en esos momentos tienes prisa, no tienes nada que hacer. Tan tan lento que le acabas preguntando; Que pasa? Y como siempre, con una sonrisa de oreja a oreja te contesta;
No hay Gasolina!.

Después estan las paradas de Taxis en el centro de la ciudad. Al estar tanto rato parados, muchos antes de subir te piden si puedes empujar para que puedan arrancar bien. Una vez lo consiguen van unos metros hacia adelante y tu ya piensas que no van a volver. Pues cuando su motor esta a punto, el Taxi Man tira hacia atrás y te dice; Donde te llevo?.

Sinceramente coger un Taxi aquí es toda una aventura!.

PRECIOS, TRABAJO Y SANIDAD

2009-08-01T05:28:00.000-07:00

TIENDAS Y TRABAJOS AMBULANTES

Por unas pocas monedas gente Arrastra todo el material a pulso

PEQUEÑOS COMERCIOS

EL MERCADO DE MUJERES

Mientras la mamá trabaja, el niño duerme donde puede

NIÑOS DE LA CALLE

La vida en Ouagadougou para un Burkina B, no es nada fácil. Si uno de cada familia sale hacia adelante con un trabajo mínimamente normal ya es mucho.

A parte hay una desigualdad muy grande entre los ricos y los pobres. Como en todo país subdesarrollado, existe un gran número de ricos. En Burkina o eres rico o eres pobre. No hay término medio.

Los que no son ricos, es decir, millones de personas. Luchan por su supervivencia diaria. Realmente es grave la situación de Burkina Faso. Y no es exageración. Cada día veo cosas que mis ojos han de ser fuertes para soportarlas. Y me duele poco a poco tener que acostumbrarme ya que si no lo haces no puedes vivir aquí.

No es fácil que un Burkina B encuentre un trabajo, primero porque no lo hay. Y si lo hay, la competencia es tan grande que la economía no da para todos. Hablo de la ciudad de Ouagadougou ya que en las aldeas (poblados) la pobreza y el grado de analfabetismo es mucho más grave.

Hay miles de niños que al no tener dinero en la familia ni posibilidad de ir a la escuela estan vendiendo lo que sea por las calles de la ciudad. Llevan una caja pequeña encima de su hombro con algo de cigarros (unidades), piezas de móvil, clinex etc. Todo para vender y poder comer algo ese día. En solo 5 minutos pueden pasar hasta 4 niños preguntandote si quieres comprar algo?.

Un paquete de clinex se vende a 100 francos CFA (0,15 euros). Pero cuesta venderlo. Ya que con 100 francos CFA hay mujeres en la calle que te venden un plato de arroz. Es decir que puedes comer por 100 francos CFA (no en todos los sitios). Son mujeres que estan en los mercados con una olla a base de carbón vendiendo raciones de comida.

Estos niños o vendedores ambulantes no esperan ganar nada. Solo poder comer y superar el día.

Luego estan los que tienen pequeños comercios que estan situados en todas las calles, uno tras otro. Son barracas con techo de uralita. De unos 2 metros por 1. Incluso más pequeñas. A esto se le llamarían las "tiendas" en Barcelona. Como ir a una mercería o peluquería. Tiendas de barrio. Pues las tiendas aquí son barracas. Eso sí cada cual con sus productos bien expuestos para ser vendidos, si es que se venden. Desde tiendas de telas, utensilios varios, papelerías, peluquerías etc.

El salario de estos comercios no da para ni para cubrir el plato de comida diario. Solo ganar algo para poder volver a invertirlo y seguir vendiendo. Si se consigue algo de beneficio, como mucho es para comer y cubrir alguna necesidad, como tener agua corriente en la casa. Me refiero a un grifo que se coloca en el patio donde muchas familias lo comparten. Si la familia es numerosa el problema es mucho mayor. Ya que estos comercios suelen ser para mantener como mucho a una sola persona.

Por eso muchos comercios abren y cierran constantemente. Es el pan de cada día. De repente ya no estan. Ya no existen. Que habra sido de la persona? de que trabajará ahora? No lo se, la verdad.

Hay otros negocios, normalmente dirigidos por blancos o por los ricos del propio país. Hoteles, Restaurantes, Oficinas, Bancos etc. Los que consiguen un trabajo aquí tienen un salario mínimo que al menos pueden mantenerse un poco. Estos salarios "considerados buenos" van de 15.000 Francos CFA (22 euros) a 60.000 Francos CFA (91 euros) mensuales. Pero como he dicho antes son pocos los que consiguen este tipo de trabajos respecto a todos los demás. Y si la familia es numerosa tampoco da para cubrir demasiado. Ya que la vida en Ouagadougou es carísima. Mas bien IMPOSIBLE.

El precio de una escuela pública son unos 40.000 francos CFA anuales aprox. (60 euros). Las escuelas privadas cuestan unos 150.000 francos CFA aprox. (230 euros al año). Es decir solo los ricos tienen acceso.

A parte la comida en el mercado cuesta cara. Ya no digo en una tienda de alimentación, que muchas veces casi es el precio europeo. La leche en polvo 2000 Francos CFA (3 euros) Spaguetis 300 Francos CFA (0,45 euros). En el mercado tampoco sale barato; 4 tomates (pequeños) 200 Francos CFA (0,30 euros), 1 KG de arroz a 300 Francos CFA (0,45 euros), 1 KG de patatas 1200 Francos CFA (1,80 euros), huevos a 100 francos CFA la unidad (0,10 euros), 1 KG de carne a 2000 Francos CFA (3 euros). Calculando que a partir de unos 22 euros al mes ya eres privilegiado respecto a muchos otros... pues ya me dirás.

Así que los que ganan algo pueden permitirse algo más pero la escolarización se hace imposible. Normalmente hay una media de más de tres niños por familia. Y los niños empiezan a hacer comercio en las calles para traer dinero a la familia. Así pasan sus años escolares. Sin formación de ningun tipo.

Al no tener acceso a la escuela, muchos niños se quedan analfabetos y solo hablan la lengua de su etnia (Mossi etc...). No saben francés. Quien va a contratar en un futuro a estos niños? Nadie. Y que haran? Pues sobrevivir como se pueda. Si se puede.

Otro problema es la sanidad que no es pública con lo cual cada visita al médico se paga, solo por la visita pueden ser entre 400 francos CFA (0,60 euros) en un dispensario del barrio con muy pocos recursos. Y 5000 francos CFA (7,5 euros) en una clínica u hospital. Solo por la visita. Después los medicamentos o curas que te hagan. Análisis, test de la malaria etc etc. Operaciones de todo tipo. Todo se paga a parte.

Los medicamentos son carísimos ya que muchos vienen de europa. Un análisis simple puede costar unos 4000 francos CFA (6 euros). Un test de malaria 2000 francos CFA (3 euros). Un tratamiento de malaría (suero) 12500 francos CFA (19 euros). Una operación sencilla 300.000 francos CFA (457 euros). Quien puede pagar esto? Es vergonzoso.

Por tanto si la salud se complica hay mucho riesgo a morir, sobretodo los niños. Solo los productos tradicionales (hechos a base de árboles, raíces etc.) muchas veces son la salvación.

La vida aquí es realmente cara. Solo los ricos pueden vivir una vida digna. Con acceso a hospitales, educación escolar y a una vivienda con agua corriente y electricidad.

Los demás sobreviven. Y si tienen comida ya es mucho. Con solo un plato al día es suficiente. Evidentemente la desnutrición esta muy presente ya que sí se come, solo es a base de arroz y pasta de mijo. Cada día del año. Cada día.

Muchos adolescentes viven en un estado como de espera. Parados en los patios de sus casas, sin trabajo, esperando algo que no saben que es. Sin dinero. Sin hacer nada. Solo estar. Existir mientras que puedan y punto.

Es muy duro pero es la realidad diaria que veo aquí. Y tenía que explicarla.

CIRCULAR EN OUAGADOUGOU

2009-07-31T02:58:00.000-07:00

La sensación que tengo cuando circulo por las calles de Ouaga es como si estuviera dentro de un video juego y tuviera que esquivar a mis enemigos que vienen de frente!!!.

Las calles estan llenas de motos, bicis, coches pequeños y grandes, taxis, camiones y autobuses. Todos luchando por avanzar. Ya que muchas veces no hay semáforos, ni señales, ni nada.

Las pocas carreteras asfaltadas no tienen líneas separatorias de carriles con lo cual tienes que intuir que se trata de dos carriles en sentido contrario, no demasiado anchos, así que hay que fijarse bien porque pronto vendrá alguien de frente.

Las bicis siempre se situan en los laterales, lo más a la derecha posible. Normalmente son mujeres que van o vuelven del mercado con todas sus pertenencias encima de su cabeza. Conducen lo más rectas posibles para no perder el equilibrio y al pasar los coches por su lado, a bastante velocidad, tienen que procurar no salirse de la calle y poder caer en las cunetas de los alrededores donde se almacena el agua de las lluvias junto con la basura.

En segunda línea estan las motos. Hay dos modelos, las Peugeot (sin marchas) y las otras que corren más (con marchas). Estas van totalmente a su aire, como en todas partes. Normalmente los coches no frenan sí circulan por medio de la calle. Pitan y pitan hasta que la moto ve que tiene un 4x4 encima suyo y decide apartarse más a la derecha. Aquí viene el problema de la pobre bici que de repente ha de luchar porque la moto se le tira encima. O bien frena si puede y tiene tiempo y frenos o se sale de la calle hasta poder recuperar otra vez su camino. ESTO ES LA LEY DEL MAS GRANDE.

El problema es cuando una moto adelanta a una bici y un coche adelanta a su vez a la bici y a la moto. En ese momento la calle esta invadida por una línea de 3 vehículos, no hay espacio suficiente. Y justo viene uno en sentido contrario!. Que haces? Que se suele hacer?,
Pues bien, para empezar nadie frena. Ni la moto que en teoría corre más pelígro, ya que el coche antes de chocar de frente se cargará a la moto. Y la bici ni se inmuta, sigue a su ritmo.

Realmente en esta situación es donde me sorprende el orden que puede haber dentro de un caos total.

Todos se acaban colocando, y no lentamente, ya que van a bastante velocidad. La moto acaba encontrando su lugar y los coches se esquivan rozandose pero siguen avanzando sin problemas.

Esta situación se repite cada 15 segundos. Por tanto estan tan acostumbrados que ni se plantean su dificultad. Nadie se desepera, nadie se queja, nadie se pelea ni se gritan los unos a los otros. Simplemente se intentan organizar lo mejor posible dentro del caos para poder AVANZAR SIN PROBLEMAS. Ya que lo más importante aquí es avanzar. Nunca parar ni bloquearse.

Si te viene alguien en sentido contrario, en Barcelona seguro que lo matas a gritos, le insultas hasta 5 o 10 kilometros después del hecho. Y si por suerte consigues coger su matrícula, que se vaya preparando. Aquí si te paras a insultar a uno, pierdes el tiempo para resolver el siguiente caso ya que por no estar atento seguro que tienes un accidente. SUPERVIVENCIA PURA Y DURA.

Ya no hablo cuando es de noche. Bicis y motos sin luces. Carreteras sin iluminar. Gente cruzando las calles que no se les ve ni la sombra. Pues realmente ellos aquí conducen de la misma manera tanto de día como de noche. He llegado a la conclusión que su visión debe tener un septimo sentido ya que muchas veces lo que yo no veo ni a medio metro ellos ya han visto que sucede a 100 metros.

Y siguen y siguen sin bloquearse por nada. Cada uno por su camino. Cada uno superando sus obstáculos. SIN PARAR. SOLO AVANZANDO.

NGUBI; EL PERRITO AFRICANO

2009-07-27T12:16:00.000-07:00

Ngubi con 15 días

Aquí solo hay una raza de perro; Yo la llamo "El perro Africano".

Es una mezcla, en barcelona lo llamarían "Patané".

Después de dos meses en Burkina no podía evitar adoptar un perrito Africano.

Aquí al perro no se le considera un animal de compañía. A pesar de que en muchas casas hay uno, se le trata como tal. Un animal y punto. Que come arroz con salsa de tomate, cus cus y pasta de mijo como todos los demás!.

Sinceramente es un lujo que un perro pueda comer ya que muchos se comen al mismo. Así que nadie llora cuando un perro muere, la vida es dura para todos y para un perro pues aún más por ser un animal. A nadie le importa si un perro pasa hambre.

Si consiguen tener una casa con un platito de arroz al día se puede decir que son muy privilegiados ya que muchos vagabundean por las calles famélicos sin encontrar nada de comida, solo algún grito o patada por molestar en las terrazas de los Maquis (Restaurantes musicales típicos).

Ayer Ngubi entró en casa. Ha sido un "Cado", un "Regalo" que me han hecho! Y al verle en casa, tan pequeño, enseguida me preocupé por cuidarle, buscarle una camita y meterle dentro para que no cogiera frío jejeje.

Pues se reían de mí por tal preocupación. No podían creerlo! Yo misma me reía ya que pensandolo bien, si los niños van descalzos y solos por la calle. Un perro, que más da si pisa o no el suelo con días o meses. Se acabará espavilando igual o más.

De todos modos Ngubi es un perro entre Europeo y Africano, ya que por el momento dormirá dentro de casa con un trapo que le he comprado.

Y si llora le doy leche en polvo, que es la que utilizo para mi cafe de la mañana. Y si llora aún más le doy arroz con salsa de tomate, que veo que le encanta!.

Ngubi es una perrita privilegiada ya que no se convertirá en un plato de comida. Ni vagabundeará por las calles de Ouaga. Ngubi puede dar gracias no como la mayoría de perros en Burkina.

Mis costumbres aquí siguen conmigo aunque es cierto que ante estas situaciones, el miedo a que pueda pasar algo, se te pasa.

Y si pasa, pasa.

Ngubi con un 1 mes y medio

Grrrrrrrrrr; Lo muerde todo!

LLAMAR AL BLANCO; "LE BLANC, NASARA, TUBAB"

2009-07-25T05:59:00.000-07:00

Donde esta LA NASARA?

Al poco de estar en Ouagadougou, al caminar por las calles vas oyendo voces gritando " eh, Le Blanc" "eh, El Blanco" o "Nasara" "Tubab" que significan lo mismo; Hombre Blanco!.

Los niños al verte salen corriendo llamandote para darte un saludo!.

Cuando pasa esto empiezas a sentirte el ser más Blanco de lo que nunca te habías sentido antes. Y es así. Lo eres.

Para ellos el llamarte Blanco es solo un juego inocente que se hace mucho aquí en África. Sin ninguna malícia ni pensamiento racista. Es solo una manera simpática que tienen de llamarte. Y hasta que no consiguen intercambiar una mirada contigo no paran de hacerlo.

Una vez les has saludado, se ponen a reír y dejan que sigas tu camino.

Aquí en Burkina ser Blanco es algo que destaca bastante. Primero porque no hay muchos. Y segundo porque el Blanco se relaciona en seguida con europa y por tanto significa que tiene dinero.

A medida que te alejas del centro de Ouagadougou puedes pasar días siendo el único Blanco. Sobretodo en los barrios donde muchas veces no han visto en su vida a ningun Blanco, y al verte, los niños se ponen a llorar atemorizados. He llegado a pasar semanas siendo la única Nasara del barrio y habían momentos que realmente quería pintarme de negro para pasar desapercibida y no sentir que soy La Blanca, por tanto para muchos, la rica europea. Y normalmente es la pura realidad.

A veces quieres explicar que en europa las cosas tampoco son fáciles y no todos son ricos. Pero para ellos es imposible comprender esto. Y es cierto que por poco que se tenga en europa, en África es mucho. Además esta etiqueta "del Blanco tiene dinero" tiene demasiada fuerza y es mejor aceptarla antes que revelarte y pensar que te quieren tomar el pelo solo por tu color de piel. Porque no siempre es cierto.

Yo, cuando voy a coger un taxi, depende del día me dicen el precio Africano y otros lo elevan al precio de Blanco (Turista). Entonces antes de subir empiezo a hablar con el taxista; Le digo que vivo aquí y no soy turista, por tanto conozco bien el precio, amigo... Entonces se ríe y me dice; Sube que te llevo!!!. Otras veces acepto el precio con tal de no discutir. Regatear es un arte que lleva su tiempo así que si tienes prisa mejor no empezar.

De todos modos en estos casos donde el precio no es fijo, depende de ti aceptarlo o no. Decir NO es una opción. Yo lo hago muchas veces al día. O bien hablo hasta llegar a un pacto, un punto medio. Es así. ÁFRICA ES ASÍ!

La gente de Burkina es de las personas mas honestas que he conocido. Y como en todas partes hay de todo. Sobretodo si vas a sitios turísticos, es normal que se incrementen los precios. En Barcelona pasa lo mismo. Los restaurantes turísticos de Las Ramblas, porque son tan caros?.

De todos modos en Burkina no he visto tomar el pelo como en otros países del norte de África... Sinceramente es un país con gente maravillosa y en mi caso nadie me ha pedido dinero más que los que estan en la calle, cosa muy normal.

También cuando llevo días en un mismo sitio, paso a ser una más! Y menos en los Taxis o sitios turísticos donde no existe un precio fijo o vendedores ambulantes, nadie intenta sacarte más.

Y si lo hacen es que lo he permitido!.

BARRY TAIBATOU; MI NIÑA AMADRINADA

2009-07-24T08:47:00.000-07:00

MI NIÑA!

Barry Taibatou en el orfanato con casi un añito (2008)

Barry Taibatou con dos años (2009)

Cuando Barry me llamó Mamá en el orfanato supe que sería su mama adoptiva a partir de ese momento. A pesar de no estar en adopción me comprometí con ella interiormente. Sabía que su destino era la misma África. Su oportunidad de ser adoptada e ir como muchos otros, al primer mundo no era posible.

No es que apoye la educación que se da en el primer mundo pero cuando a un niño lo adoptan al menos te queda una tranquilidad de saber que comerá cada día y podrá ir al médico si lo necesita. A partir de aquí la educación le dará unos valores mejores o peores pero en un primer momento alegra saber que es adoptado puesto que sus necesidades básicas estarán cubiertas.

Barry no tenía esta opción. Estaba en el orfanato solo por un tiempo hasta poder volver con su padre. Su madre murió en el parto. Después de un año en el orfanato se decidió que mejor que la niña no volviera con su padre ya que su situación económica es muy precaria. A parte de la vejez del padre, su vivienda se encuentra en una aldea sin ningun recurso muy alejada de la ciudad. Barry al final se ha quedado en la ciudad de Ouagadougou con su tía. Viviendo como pueden ya que los recursos tampoco son demasiados. Algo de dinero para sobrevivir al día y poco más.

Cuando volví a barcelona fue muy duro. Ella me miró e inconscientemente se despidió de mí.

Un instinto de supervivencia que le dijo "Se va" y así fué. Me fuí.

Lo que ella no sabía es que volvería. Y este año cuando aterricé en Ouagadougou, capital de Burkina Faso fuí a buscarla. Efectivamente ya no estaba en el orfanato así que conseguí que me acompañaran a casa de su tía. Me recibió como si fuera mi familia!!! y a partir de ese momento les explique la historia. Voy a visitarle cada semana y entre todos nos hemos puesto de acuerdo y organizado para que la niña pueda ir a la escuela sin problemas. La acompañaran cada mañana en bicicleta. Cosa que me alegra muchísimo saber que su familia apoya su ayuda!.

La peque esta guapísima y este año empezara la escuela en su mismo barrio "Hamdalay". A ver si poquito a poco se puede hacer más por ella.

PRIMER DIA DE ESCUELA; SEPTIEMBRE 2009

Jugando con la muñeca que le regaló Elisabeth, cooperante de CCONG

Practicando!!!

BIENVENIDAS AFRICANAS!

2009-07-24T03:06:00.000-07:00

BIENVENIDOS A OUAGADOUGOU, CAPITAL DE BURKINA FASO

El primero que te recibe cuando aterrizas en Burkina es el Querido Calor.

El día 1 de junio llegué a Ouaga, justo la temporada seca había terminado y el tremendo calor estaba allí esperando ansiosamente para recibirme. Al bajar del avión la ostia que te llevas no es pequeña! A estas sensaciones las llamo "Bienvenidas Africanas". Ya que África a medida que caminas por ella te va recibiendo con bienvenidas de todo tipo!

El calor es la primera BIENVENIDA!

Los primeros minutos en el aeropuerto cambian demasiadas cosas de golpe. El ritmo europeo con el que llegas, deja de existir. Ese ritmo frenético, rápido, estresante que es justo lo que te da sentido por creer que corriendo por la vida eres más productivo y mejor... Deja de existir y tener sentido en África. Algo que requiere tiempo para comprender y adaptarte.

Lo único que pensaba durante mis primeros pasos en el aereopuerto era; "Respira poco a poco y ves en busca de tus maletas, a ver si hay suerte". Algo aparentemente fácil y absurdo se convierte en ese momento en lo más importante. Conseguir las maletas y salir del aeropuerto.

Cuando el calor esta tan cerca de tí, como si te abrazara sin poder soltarte, no puedes pretender mantener tu querido ritmo europeo por tanto cada pasito que das se convierte en un reto personal.

Muchas veces este reto se hace difícil de valorar por la desesperación que te genera pasar tanto tiempo en algo supuestamente sencillo, algo que nunca me había parado a pensar que conseguirlo tiene su valor. Algo que piensas que te esta robando tu tiempo impidiendote hacer otras cosas más importantes.

Realmente cuando conseguí salir con todas mis maletas, Buaaaaaaaaaaaaa, sentí una alegría enorme! Y entonces pude pasar a la segunda cosa, esta vez importante; Recibir a Moumouni en el aeropuerto!

El me esperaba fuera y al salir lo busqué hasta encontrarnos y poderle dar un fuerte abrazo que tanto deseaba.

Solo llevaba 1hora en Ouaga y realmente las dos únicas cosas que hice se convirtieron en algo muy especial por sentirlas y vivirlas en el momento presente.

Los primeros días en Burkina fueron muy duros por este motivo. Por tener que soltar mi ritmo y dejar que las cosas ocurran a su tiempo. Sin esperar hacer lo previsto, sin esperar hacer demasiado por sentirme realizada, sin esperar que todo vaya más deprisa, sin desesperarme si no puedes hacer lo que pensaba hacer hoy.

Por el contrario te pasas el día esperando ya que todo va muy lento. Esperas a ver si finalmente puedes coger un taxi, comprar agua... o cualquier cosa requiere su tiempo. Pero nunca sabes cuanto. A veces son días, semanas... depende.

La vida aquí es vivir el momento presente y el día nunca coincide con lo que tenías pensado hacer. Hacer 4 cosas en Africa, segun mis cálculos, es toda una semana. Cosa que en europa puedes llegar a hacer casi 30 cosas al día.

De pequeñita aprendí que en la vida todo lo que debía hacer tenía que ser útil e importante para que tuviera valor.

Poco a poco mi ritmo y mi percepción por suerte van cambiando! Realmente paso muchas horas "muertas", horas en las que sientes que no haces nada, bueno sí; ESPERAR. Y en este estado de espera es cuando me surgen todo tipo de pensamientos y vacíos. Te preguntas si tiene sentido lo que hago.

Al final la mejor manera es esperar sin una espectativa ya que entonces lo que parecía tan pequeño y absurdo de repente se convierte en algo grande. Y el tiempo esperado ha valido la pena!

Quiero pensar que si este "poquito" que consigo cada día es bueno y de corazón ya tiene por sí solo su sentido y su valor.

Gracias África por recordarme esto cada día. Por recordarme que lo pequeñito también puede ser GRANDE. Y que en los detalles se encuentra la respuesta.

GRACIAS!

EXPOSICION FOTOGRAFICA Y SOLIDARIA

2009-04-29T05:06:00.000-07:00

El 29 de abril del 2009 realicé una exposición fotográfica en el HOTEL AMISTER EN BARCELONA; http://www.hotelamister.com

El título de la exposición fué; "El Valor de Africa".

La exposición estaba formada por una serie de 13 retratos impresos a gran tamaño. Lo que resaltaba de cada fotografía eran las miradas de las diferentes generaciones; "desde el bebé a los abuelos". Cada retrato representaba un valor expresado a través de la mirada. El conjunto de las 13 fotografías me sirvió para expresar aquellos valores humanos que hay en Burkina Faso.

QUERIA DAR LAS GRACIAS A LA FAMILIA CLOSA POR CEDERME EL ESPACIO Y AYUDARME CON TODO SU CARIÑO EN LA REALIZACION Y EL MONTAJE DE TODO EL EVENTO!.

GRACIAS A TODOS AQUELLOS QUE COMPRARON UNA FOTOGRAFIA!. EL DINERO FUE DESTINADO A LA ESCOLARIZACION DE LA PEQUEÑA TAIBATOU!.

GRACIAS A JAIME LOZOYA POR HACER EL DISEÑO DE LOS FLYERS;

GRACIAS A MERCEDES "NINI" CORTADELLAS POR REALIZAR EL MONTAJE DEL VIDEO;
http://www.youtube.com/watch?v=QULUgz3lVOg

SERIE DE FOTOGRAFIAS EXPUESTAS;