RECUERDOS de Burkina, recuerdos DE FLOBY...

Ayer cenamos con María y unos amigos suyos españoles. Coincidió que uno de ellos, Albert conoce al famoso Floby. El cantante que todos conocemos aquí en Burkina.



Floby vino a la cena acompañado por su manager. Algo que siempre me ha sorprendido es la sencillez y la naturalidad con la que se lleva aquí el ser famoso. Socialmente nadie se alarma, nadie se abalanza por ganar un autógrafo. El tópico Fan no existe. Simplemente se respira el talento con discreción y respeto por ambas partes. Nada parecido a las estrellas europeas donde el éxito se confunde con la persona y roza casi la locura.

Compartí muy pocas palabras con Floby pero su presencia hizo que recordara muchos momentos vivídos en Burkina y en general, en África.

Recordé mis primeros pasos en Ouagadougou donde a lo largo del día una música como la de Floby, tan melódica y a la vez llena de sensibilidad, llegaba a tus oídos repetidas veces animando tu paso por la ciudad. Esa canción que Moumouni me cantaba tantas veces para aprenderla y que guardé como un recuerdo de nosotros muy especial. Ese ritmo que te hacía mover desde donde sonara, en un mercado, en una tienda, en la calle... Y esa energía que inconscientemente te llevaba a bailar a la pista y prácticar los movimientos de baile tan desinhibidos de África.

Floby es un cantante Burkinabé que canta en moore, el dialecto de la etnia Mossi. En poco tiempo ha conseguido animar a la población destacando incluso sus canciones top del verano!!!. Al escuchar a Floby no solo llega a mis oídos un gran talento sinó toda una serie de recuerdos vivídos que se resumen en pequeñas imágenes que van pasando por mi cabeza y hacen que vuelva a sentir esa experiencia;

- Noches de maqui, bailando sin parar, sudando de calor pero disfrutando en compañía del gran ritmo Africano.

- Tormentas de maqui. Era sábado y empezó a llover hasta un punto que alrededor de la pista caían chorros por todas partes. El ritmo no impidió seguir...

- Bailando detrás de las mujeres, siguiendo sus pasos a pesar de la gran dificultad!.

- Una mañana cualquiera en casa, bailando alrededor de los sofas, en la cocina, en el pasillo y hasta con la perra.

- Recorriendo África de todas las maneras; con lluvia, sin lluvia, con desierto, con playa "a veces"... con todo tipo de situaciones y sentimientos, a veces buenos y a veces demasiado duros.

- Sin luz pero con linterna. Durmiendo en casas locales, en poblados donde solo se llega con intención. Y una pequeña rádio siempre sonando de algún lugar.

- Mirando las estrellas! ese cielo que no crees que existe hasta que lo ves. Y descubres que millones y millones de estrellas te hacen cada vez más pequeño.

- En el taxi, yendo y viniendo... apretujada pero con musiquilla!.

- Horas muertas esperando en cualquier lugar y en cualquier posición, donde una canción que suena desde la tiendecita de al lado hace de la espera algo más que una espera.

- Situaciones surrealistas donde la música te hace reír para no llorar.

Floby y miles de cantantes africanos te transportan a diario con su música y hacen que el día a día en África tenga ese ritmo de esperanza.

YEL KAYÉ, ÇA VA ALLER, TODO VA A IR BIEN!!!

TABASKI "La Fiesta del Cordero"

Descuartizando cordero...

En Burkina al haber una mezcla de religiones “musulmanes, cristianos y protestantes” se celebran varios tipos de fiestas.

Tabaski es una fiesta musulmana que se celebra 70 días después del Ramadán. Este año ha caído en el día 16 de noviembre. La fiesta en sí trata de matar un animal “lo más grande posible” y darlo a la familia y a ser posible también a los vecinos. Se trata de dar el máximo para recibir las máximas bendiciones de Dios, que son; buena salud, un futuro con dinero, buen trabajo, más hijos...etc. Es parecido a la fiesta de fin de año donde todos te desean que el año empiece bien, con un buen trabajo, que se cumplan tus deseos. Esta es la filosofía de Tabaski.

En la jerarquía de animales primero está el camello, por ser un animal grande y caro. Quién mata un camello IMAGINAD LAS BENDICIONES QUE RECIBE DE DIOS! Después un buey o una vaca. Solo los ricos matan este tipo de animales. Lo más común en Burkina es matar un cordero. Si no se puede pagar un cordero pués se tendrá que matar una cabra o lo último un pollo.

El precio del cordero puede subir hasta el doble con lo cual se hace difícil adquirirlo. Meses antes de la fiesta, la gente ya se va preparando. Cada uno intenta conseguir el dinero de donde sea. Unos trabajando y la gran mayoría pidiéndoselo al hermano mayor de la familia, algo que se practica mucho aquí. A veces el hermano mayor “Grand Frère” se queda sin nada por la fiestecita. Pero los demás contentos de celebrarla, con sus trajes nuevos !.

Socialmente, todos quieren mostrar que han podido comprar el cordero. Mostrar que tienen para dar aunque sea a través de un solo familiar. Por eso los pedidos familiares son amplios; desde una nueva olla, comida, telas varias para hacerse vestidos a medida, sillas, mesas, manteles y todo lo que se pueda pedir, así la fiesta molará más.

Para el que paga no es tan divertido. Y aunque le suponga un esfuerzo nada agradable, reconocerlo sería deshonrar a la familia. En África hay un protocolo cultural y sobre todo familiar muy duro. El resultado final es que todos sonríen pero, detrás hay mucha presión que solo se conoce cuando vives aquí el día a día.

Días antes de la fiesta, camiones llenos de corderos llegan de los poblados para venderlos en la ciudad. Pobrecitos; cuando veo las descargas de camiones me da tanta pena. Un tío arriba del camión lanzando corderos abajo. Como si fueran cajas. Venga!!! hay que vaciarlo cuanto antes para poder cargarlo otra vez!. Corderos volando... y otro tío abajo organizando la mercancía, cogiéndolos de las patas atadas y alineándolos en el suelo para contabilizar mejor cuantos hay. Alguno muere de calor o asfixia en el camión.

El día de la fiesta empieza con un rezo matutino en comunidad. Todo el barrio reza a la misma hora. Las calles estan colapsadas porque la gente no cabe en la mezquita. Al acabar de rezar cada uno vuelve a sus casas para matar el cordero “Los hombres lo matan y las mujeres lo cocinan”. Se cocina solo una parte porque el resto se reparte.

Después de comer le toca el turno a los vecinos. Van entrando en las casas y saludando; feliz fiesta, que Dios te de hijos, que tengas mucha salud... Y se quedan a tomar algo!. Gente entrando y saliendo. A cada uno que entra hay que ofrecerle algo por respeto y tradición. Y si sobra carne pués se le da un trozo de muslo o lo que se pueda.

Vamos que la fiesta tiene un coste y muchos se quedan sin nada por poder celebrarla. Incluso días después hay riesgo de robos en la ciudad. Así que;

Esperemos que Dios haya bendecido a todos, sobre todo al GRAND FRÈRE!.

ACRRA ABIDJAN EN BUS

Seguro que si has viajado en bus durante un trayecto largo habrás pensado; Es para escribir un libro. Pués voy a contar la historia del trayecto Acrra-Abidjan. Unos 550 km, una frontera por medio...toda una aventura.

Nos despertamos en Acrra a las 4h de la madrugada para llegar los primeros a la estación de autobús y no perder el billete. Aún de noche esperamos Moumouni y yo en un banco medio dormidos. La taquilla abre con retraso, a las 5.50h. TEN TAUSAN “Ten Thousan” me dice la taquillera. Moumouni vigila las maletas mientras compro los billetes. Vamos a llegar a la embajada como sea!.

A las 6.30h el bus tiene previsto salir pero todavía queda hacer otra cola. Hay que pesar todas las maletas y pagar una tasa de equipaje. Justo en la cola se va la luz. Ahora hay que esperar a que vuelva... Porque no se puede tramitar todo desde un principio? PORQUE ES AFRICA.

Pagamos la tasa y por fín subimos al bus. A las 7h de la mañana sale de Acrra pero no se sabe cuando llegaremos a nuestro destino. Por lo menos el conductor es prudente. Algo es algo.

Después de 230km llegamos a Takoradi. Hacemos una parada en la estación de 15 minutos. Aprovechamos para beber algo y continuar con más energía. Todo iba demasiado bien y la verdad que todo vaya a su hora aquí es muy raro. Después de media hora parados, nos avisan por un megáfono afónico que el bus tiene problemas y van a examinarlo. Eso significa esperar... La paradita de 15 minutos se convierte en una parada de 2 horas. Ya decía yo... jajaja.

Cuando se supone que todo vuelve a estar en orden salímos hacia la frontera de Ghana con Costa de Marfil, otros 120km más. Llegamos a las 15h a la frontera. Primero hemos de pasar el control policial de Ghana y después el de la policia Marfileña. Casi nada. Moumouni me va dando ánimos, todo va a ir bien!!!.

Un señor sube al bus y nos da instrucciones de como proceder!. Hemos de entregarle a el todos los pasaportes y al bajar enseñar el carnet de vacunación a otra persona. Los 35 ocupantes del bus bajamos en fila y vamos a rellenar la ficha de control en la típica caseta cutre de la policía, pagando después de la gestión claro.

Una vez sellados los pasaportes han de revisar todas las maletas, una por una. Y al terminar ya podemos pasar a 500 metros a pasar el control de la policía Marfileña. Y Vuelta a empezar.... bajar, rellenar ficha, revisar maletas... Esta gestión acaba durando 3 horas y media.

La policía Marfileña empieza a requisar maletas por llevar mercancía para vender. 3 mujeres comerciantes van en nuestro bus y empiezan a discutir con la poli desesperadamente. Se lo retienen todo hasta que paguen. Las mujeres siguen discutiendo y los demás esperando fuera del bus bajo la lluvia. No te dejan subir al bus hasta que todos acaben. Así que, de pie esperando.

Mientras las mujeres discuten el señor que tiene nuestros pasaportes se digna a devolverlos. Llama a las personas mal por su nombre, no sabe pronunciarlos o no sabe leer, una de dos. La gente se pone nerviosa y se genera una aglomeración en busca de la documentación. Moumouni y yo nos apartamos y seguimos en estado de espera sin ver resultados claros. Todos hablan, gritan, discuten... bla bla bla.

Por fín la calma llega. Ya tenemos los pasaportes en mano para entregarlos a la policía otra vez.

Un poli me pregunta de donde soy ya que soy la única europea del bus. Suerte que barcelona y el Barça cae bien!, me deja pasar ya que tengo todos los papeles y visados en regla.

Moumouni me espera y juntos salimos de la caseta policial. No esta el bus. Porque??? Ni idea. Un policía nos dice que hemos de caminar todo recto hacia allí. Acojonante. Así es como entramos al país, caminando. En línea recta y sin perder de vista a los ocupantes del bus por si acaso. Parecemos refugiados, ese es el sentimiento. Moumouni y yo vamos tirando, cumpliendo las ordenes del poli, llenos de barro por la lluvia. Mas o menos después de un kilometro vemos que el bus viene!. Moumouni me sacude el pantalón lleno de barro antes de subir de nuevo a nuestros sitios.

El conductor del bus se cambia por otro. Un aprendiz!!!. Justo lo que faltaba ahora, hacer prácticas jajaja!. Otra persona pone un cartel en el cristal del bus; “Convoi humanitario”. Y arrancamos escoltados por militares, vaya gracia. La verdad que la entrada a Costa de Marfil ha sido increíble. Muy diferente que en otros países. Impone. Pura selva a los lados, casi de noche y escolatdos.

Me medio encojo en el asiento ya que vamos en primera fila. No sabemos que va a pasar... es algo nuevo para nosotros. La carretera esta desértica y ni siquiera vemos a los escoltas. Vamos tirando, aun quedan casi 200km para llegar a Abidjan.

De repente una luz parpadea. Es un control militar. El bus para y el escolta nos adelanta, ufffff que bien!. 3 militares nos alumbran desde fuera con linternas. Me escondo detrás de la cortina del bus jejeje. Impone bastante ver a estos tíos con metralletas colgando como si fueran juguetes. Superado!. El bus sigue hasta pasar 7 controles más. Los militares van retirando las barreras de pinchos situadas en medio de la carretera. En cada control suenan comentarios desde dentro del bus; “Mira ese poli que barrigón tiene” o cualquier chorrada que en ese momento rompe el hielo en un silencio compartido.

El bus se convierte realmente en una pequeña familia. Con sus más y su menos.

Después de casi 200km por tierras Marfileñas a plena noche paramos en una aduana, cágate!. Después de 15 horas en bus, agotados y con la vegiga llena de pipi, es lo último que faltaba. Las comerciantes en su salsa bajan y vuelven a discutir. La poli les pide más dinero "como siempre" y al final pagan para no perder el poco comercio que les queda. Al poco rato de cobrar, la poli vuelve para decirles que han perdido su dinero y por tanto deben pagar otra vez. Las mujeres histéricas, discutiendo de nuevo para nada, porque era una broma!!!.

Después de mil horas, la policía haciendo bromas!. SURREALISTA TOTAL. Las mujeres suben al bus con un punto de verguenza y todos se ríen de ellas jejeje. Justo a punto de continuar, una militar me pregunta si soy Libanesa???. Le contesto sin más.... No, soy Española!!! Y me dice que hemos ganado la copa... ya no se que decir... en tono impersonal le afirmo que somos CAMPEONES. Pero sin alegría, por si acaso.

A las 21.45h por fin llegamos a Abidjan. El bus para en una zona para dejar a la mitad de los ocupantes y continuamos hacia el centro.

POR FIN LO HEMOS CONSEGUIDO!

OUAGADOUGOU GHANA, de camino a la embajada...

Por motivos personales mi marido y yo hemos tenido que ir a la embajada de España situada en Abidjan, capital de Costa de Marfil.

Aprovechando la ocasión para conocer otros países de Africa occidental nos hemos aventurado por Ghana con nuestro coche particular dirección al sur del país para entrar desde allí a tierras Marfileñas.

Desde Ouaga salímos hacia Tamale, una pequeña ciudad en el norte de Ghana. En la frontera ya notamos las diferencias entre países. Para empezar hablan inglés por haber sido colonia inglesa. Un inglés muy particular, a mi parecer medio inventado ya que aún sabiendo no entiendes nada jeje. La policía nos reparte una ficha a rellenar para poder entrar al país. En una de las casillas te preguntan la estancia en Ghana. Un espontáneo me dice; WAN MATT y le contesto WHAT???. Y señalandome la casilla me vuelve a decir WAN MATT. Ostras, hasta que deduje que estaba diciendo ONE MOUNTH tardé un buen rato jejejeje. Después me dijo; TU TAUSAN, vamos que quería pasta TWO THAUSAN CFA. En Ghana hay muchos “espontaneos”, personas que se ofrecen a ayudarte a cambio de dinero. En Burkina me han ayudado muchas veces sin pedir nada a cambio.

Al pasar la frontera fuimos viendo ciertas diferencias con respecto a Burkina. Carreteras con arcenes a los lados, cosa que se agradece un montón por seguridad. La construcción de las casas más solidas al estilo inglés, tejados en punta triangular. El paisaje mucho más verde. Cantidad de taxis circulando por las carreteras transportando clientes de ciudad en ciudad. Y algo muy curioso, casas pintadas con la publicidad de Vodafone. Directamente pintan la casa roja con el logotipo bien marcado y a la vista. En cada poblado muchísimas casas pintadas a estilo Vodafone rompiendo el encanto del paisaje.



Llegamos a Tamale por la tarde y conseguimos dormir en una Guest House. Al día siguiente nos dirigimos a Kumasi. Antes de salir vemos un policía que controla el tráfico en medio de la calle. Hace gestos rápidos con la mano para indicar a la gente. Sinceramente sus movimientos son tan raros que todas las direcciones podían ser posibles. Total que la cagamos haciendo un cambio de sentido jejeje. En Ghana hay mucha poli controlando y aprovechan cualquier excusa para robarte el dinero literalmente. Dos polis se meten descaradamente en el coche y nos llevan a comisaria como si hubieramos cometido un delito gravísimo. Moumouni y yo vamos comentando la jugada en castellano para que no nos entiendan. Oímos que los tios van diciendo JUTIS, traducido significa, JUSTICE. Increíble. Los cabrones nos empiezan a acojonar para que paguemos cuanto antes y poder irnos. Ni siquiera nos piden los papeles del coche. Y menos nos dan el recibo de la multa. Su objetivo es sacarte el dinero. Como la policía de Ghana no he visto otra cosa igual.

Antes de llegar a Kumasi vuelven a pararnos, esta vez un control rutinario. La poli nos saca un velocímetro y de fondo vuelvo a oír JUTIS jejejeje. Según ellos hemos sobrepasado la velocidad que ni siquiera esta señalada. Para entendernos mejor escribe en un papel. “Retenemos su vehículo dos días”. Y allí es donde con todo el cabreo le digo; Perdone, la embajada de España nos espera y esta misma tarde cogemos un avión, entiende?. El poli al oír la palabra Embajada y Avión se pone a reflexionar. Parece algo importante!!!. Al cabo de un rato nos suelta; El coche también va en avión?. Pues claro le respondo jejeje. Finalmente nos deja ir, pagando pero sin retener el vehículo. Si encima no tienen ni idea.

Llegamos a Kumasi después de muchos kilometros. Un caos total. Miles de vehículos y bocinas pitando a la vez. Ahora agradezco que en Burkina la gente no pita demasiado!. Descansamos en un hotel para continuar al día siguiente hacia Acrra, la capital de Ghana, en coche por supuesto, nada de avión!.

Al llegar a Acrra vamos a la playa directamente y paramos en uno de los hoteles. En recepción nos dicen que son 300 euros la noche. Los dos a la vez respondemos; GOODBYE. Comparado con los Países vecinos, Ghana es carísimo.

Finalmente encontramos uno por 70 euros, en comparación hasta parece barato!. Mañana hemos de coger un bus dirección Abidjan. El coche nos esperará en el hotel de Acrra hasta que volvamos.

Próxima parada ABIDJAN...

DE MINISTERIO EN MINISTERIO

Es increíble tratar con los funcionarios en Ouagadougou.

Si no te queda más remedio que visitarlos, lo mejor es; RESPIRAR, PREPARARTE Y MATENER LA CALMA! para evitar soltar un par de gritos.

Por la mañana bien prontito, Moumouni mi marido Burkinabé y yo nos dirijimos a uno de los 50 ministerios que hay en la ciudad. El de Asuntos Exteriores. Necesitamos legalizar unos papeles y tenemos algunas dudas.

Llegamos motivados ya que creemos que nos acercamos al final. En la puerta del ministerio hay un policía metido en una caseta enana que te pregunta, donde va usted?. Le explicas cual es tu problema y como no entiende nada te manda a un despacho, el número 230, a ver si allí tienes suerte!.

Una vez en la puerta del despacho 230, picas y.... No hay nadie!!! que raro???. Tres personas ya llevan tiempo esperando delante tuyo en medio del pasillo. Nos miramos entre todos y empezamos a preguntarnos cosas como... Estará en el lavabo?, tomando un café?, escuchando la radio?, durmiendo? o.... hay mil opciones válidas. Todo es posible en los ministerios de Burkina.

Al cabo de media hora larga aparece un hombre, medio trajeado al estilo de aquí!. Es el, el secretario general! jejeje. Entra en su despacho y tranquilamente enciende su ordenador claro, lo tenía apagado. Porque será?. Empieza a atender a la gente con la calma. Por fín llega nuestro turno. Entramos en su despacho, más bien en una montaña de papeles donde es difícil creer que hay un orden en todo esto.

Le preguntamos al hombre si tenemos todos los papeles en regla para poder legalizar nuestro matrimonio. Observa nuestros papeles y pone cara de; Que coño es esto??? jejejeje. Le explicamos el rollo... y nada. Finalmente me pongo de mala ostia como siempre con todos los funcionarios y le digo en plan histérica;

Perdone señor, la embajada española nos ha enviado aquí especialmente para legalizar estos papeles y queríamos saber si esta todo bien?. Le explico que hemos tenido problemas para conseguir el papel del estado cívil ya que en el ayuntamiento no saben a que papel corresponde jejejeje. Le pregunto si el sabe donde podemos realizar este papel y efectivamente me suelta; El papel del estado civil es este! y me señala el del acta de nacimiento. Dioooooooooooooooos. El tampoco sabe de que papel estamos hablando. Nos manda a la ventanilla numero 322 jejeje. "Esta vez espero que sea el despacho inteligente". ES UNA LOCURA!.

Llegamos a otra ventanilla igual, llena de papeles sin nadie dentro. Esperas y esperas. Hasta que otro hombre mas corto de mente te dice; Mejor vuelvan al ayuntamiento central que le explique mejor el significado del papel jejejejeje.

"Nos falta un papel y nadie sabe que es". La putada que dependes de ellos para conseguirlo!.

Volvemos a casa, desesperados. Después de pelearme con el del ayuntamiento y el del ministerio. Llamo a la embajada de costa de marfil y por fín hablo con un español. Sinceramente el puede aconsejarme y decirme que tengo que hacer paso a paso.

El ministerio finalmente legaliza los papeles a base de pagar un tanto.

Desde que estoy aquí por lo menos he invertido 20.000 horas absurdas en los pasillos de los ministerios. Horas donde nadie sabe nada, donde no encuentran tus papeles y te dicen que los han perdido. Horas esperando una firma de un tio que ni sabe lo que tiene que firmar. Horas llamando a otras personas, amigos de los secretarios para avanzar la lentitud del trabajo. Horas donde finalmente me dicen;

Vuelva dentro de un mes!!! jejejejeje. Y por sí se te olvida te dan un papelito con la tinta medio borrada a causa de la humedad que pone;

Venga el día 15/09/2010.

LA MUJER EN BURKINA

"MI MARIDO NO ME DEJA"
Cuantas veces he escuchado esta frase?. Por desgracia MUCHAS. Y seguro que si has pasado tiempo en Burkina alguna mujer te habrá dicho "No puedo porque mi marido no me deja".

Ser mujer en Burkina Faso por desgracia no es una ventaja. Las mujeres cocinan para el numero de hombres que sea, van a buscar agua los kilometros que sean, lavan la ropa (a mano por supuesto) y cuidan de los niños “que sean” ya que por lo menos tienen más de tres. Y todo esto sin derecho a quejarse.

A parte de estas tareas cotidianas si tienen tiempo y sus maridos lo autorizan, pueden trabajar. “Parece que si reciben la autorización del hombre aún habrá que agradecerselo!.”

Normalmente a más falta de estudios y alfabetización más sumisa es la mujer. En los poblados el rol de la mujer y del hombre esta muy definido e integrado. Muchas niñas debido al rol que les toca vivir no van a la escuela porque ya de pequeñas tienen que ayudar a sus madres o hermanas a preparar la comida.

En las ciudades hay más variedad en cuanto a maneras y formas. A lo largo de los meses he ido hablando con distintas mujeres con pocos recursos que viven en la ciudad. Casadas, solteras, divorciadas. Todas coinciden en lo mismo;

“Con un hombre a tu lado no tienes tiempo para trabajar en ti misma, es imposible, aunque quieras hay la opción que no te deje.”

Es triste pero, el hombre decide sobre la familia y lo que es peor sobre la administración economica, muchas veces absurda ya que el dinero la mayoría se lo gastan en idioteces como en un segundo movil “por si se rompe el primero claro” cuando no hay para comer en la casa. GRAN DECISION.

La mujer sin ingresos todavía ha de someterse más a las decisiones del hombre puesto que el dinero para cocinar del cual depende la nutrición de sus hijos lo decide el hombre con su última palabra. Si el hombre decide gastar el dinero fuera de casa la mujer no puede decir nada y a veces incluso se llega a quedar sin comer por su falta de administración.

Por eso la mujer necesita trabajar y a ser posible ganar más dinero que el hombre para poder llevar una administración lógica dentro del hogar que le beneficie a ella y a sus hijos. Hay mujeres que han conseguido ganar su independecia trabajando “No son pocas y con suerte cada vez más” y es cierto que en casos el hombre se beneficia de ello obligando a la mujer a entregarle todos sus ingresos pero en muchos otros la mujer trabajadora se planta como es debido marcando sus intereses. Cuanto más ingresos más posibilidades de decidir sobre la salud de sus hijos pudiendo llevarlos al dispensario y escolarizarlos como es debido.

Otras mujeres van cada día al mercado a trabajar a pesar de ganar muy poco dinero al día. Van con los niños, no les queda remedio que trabajar con sus hijos. Pero esto les permite salir de casa, compartir con otras mujeres conversaciones y charlas interminables. Les permite dedicarse a ellas al menos durante el día. El dinero que ganan solo les da la libertad para poder salir de sus casas, cosa que ya es un gran paso.

E incluso hay mujeres que se juntan formando grupos donde cada día han de aportar una cantidad de dinero y así poder administrarse para comprar y vender sus productos. Siempre luchan para ir hacia adelante sea como sea. Son tan activas que prefieren poner cada día su parte antes de gastarlo en su comida. Para ellas trabajar es ganar su honor! y hacen todo lo posible por conseguirlo. Se organizan para pedir microcréditos, para producir objetos de artesanía, fabricar manteca de Karité etc... En definitiva para poder trabajar y ser independientes!.

Un día fui de visita a una casa particular y en la misma parcela había una madre con una niña de un año que pesaba como un bebe de 5 meses. La desnutrición era tan exagerada que al salir de la casa pregunté por algún centro de desnutrición. Finalmente lo encontré y le pregunté a la madre si aceptaba ir con su hija, pagándoselo todo claro. Su repuesta fue; “Mi marido no me deja”. Este caso es el que me ha incitado a escribir acerca de este tema bajo este punto de vista.

Hasta que ellas no trabajen y no ganen suficiente independencia, no podran cuidar de ellas mismas ni de sus hijos como es debido.

FOTOS;

Mujeres que van al mercado

Niñas ayudando a mamá a vender en el mercado...

La escoba Africana; Nada cómoda para la espalda

Cocinando para el poblado

Cocina Tradicional

Niña con cuchillo en la mano; Empezando a ayudar a mamá

Secando el pescado para la familia

Ayudando a Mamá con el pescado... (La niña lleva un pescadito en la mano).

Reunidas...

Moliendo el mijo

Cargando...

CLARIS, 7 AÑOS; Va a buscar agua cada día

LOS MAQUIS; BARES MUSICALES

SENTIR LA MUSICA ES UN INSTINTO NATURAL!!!

La música aquí más que un placer es un estilo de vida. Los burkinabeses viven permanentemente sintiendo el sonido y el ritmo de la música. Muchas veces donde a penas hay electricidad siempre aparece una radio que funciona con pilas y da sonido a todo el poblado.

Sin música por supuesto sería todo mucho más duro. El sonido da esperanza a la gente, les permite expresarse y a través de el bailan para renovar fuerzas y alegría de vivir.

No hay casi nadie que no sepa bailar bien. Los niños con pocos meses ya mueven su cuerpecito imitándo a la madre o a la abuela. Con 4 años ya son bailarines profesionales con un control absoluto de su cuerpo, impresionante!. De mayores ni te cuento, superan muchos al famoso Michael Jackson.

A parte de la música internacional, cada etnia tiene su danza tradicional. Las danzas tradicionales son sobre todo danzas donde el cuerpo se mueve con estilo primitivo y aquello que parece sin sentido ni orden, sí lo hay. Siempre hay alguien que marca el ritmo, ya sea con una calabaza vacía, una palmada, cantando o con una lata vieja. Tienen tanta capacidad de crear música que un sonido que nosotros no somos capaces de percibir es suficiente para seguir el ritmo y bailar todos al mismo son.

En la ciudad hay muchos Maquis "bares musicales". Son bares para tomar algo y tienen una pista situada en medio para bailar. Suelen ser al exterior, es decir que mientras tomas tu cervecita puedes mirar al cielo y ver las estrellas. La pista esta cubierta con un tejado para colgar las luces y la típica bola de disco. También hay algo muy curioso, ponen espejos en las columnas que aguantan el tejado para poder verse bailando. A las mujeres les encanta bailar solas delante de su propio reflejo!.

Normalmente tanto mujeres como hombres bailan solos. No como en europa que empiezas a bailar con un tio y ya piensa que quieres algo con el jejeje. Si te despistas te agarra en plan lapa y el ritmo se corta o si continua ya pasa a ser un baile de besugos. Aquí cada uno baila siguiendo el ritmo sin parar. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y mezclado pero siempre con una distancia suficiente para poder expresar cada uno su estilo. El baile aquí es para disfrutar NO PARA LIGAR!.

En los Maquis ponen todo tipo de música; Desde Bob marley, Bonie M, Michael jackson, Alpha Blondy etc... y otras tradicionales de diferentes países africanos sobre todo de costa de marfil. En Burkina es de los sitios que disfruto cuando salgo a bailar!. En barcelona me cansé de salir precisamente porque quizás en toda la noche me gustaban como mucho 3 canciones.

La pista se llena siempre de gente y los que no caben dentro bailan desde sus mesas. Lo mejor es cuando aparece un grupo de europeos intentando seguir el ritmo africano. Nuestro cuerpo más blandito y el ritmo no son lo mismo y la verdad que se nota. Como no estamos acostumbrados a bailar solos acabamos formando la típica redonda que permite dejar los bolsos en medio.

Una de las cosas que me gusta hacer cuando salgo a la pista es ponerme detrás de una mujer africana e intentar imitarla. Ahí me doy cuenta de lo patosa que soy y lo mucho que he de aprender a soltarme y a mover el cuerpo sin límite!.

SENTIR LA MUSICA Y DEJARTE LLEVAR ES TODA UNA TERAPIA POSITIVA QUE RECOMIENDO PRACTICAR!

¿Quién viene a la pista?

SEÑOR COMANDANTE, VA TODO BIEN?

Después de 12 meses seguidos en Ouagadougou me he tomado unas vacaciones en barcelona de un mes y una semana.

Psicologicamente, después de tanto tiempo sin saber de tu país, es chocante el cambio que sufres al cambiar a mundos tan diferentes. Ni siquiera conocía la Terminal 1 (reformada) de barcelona y menos todavía el TDT. En un año las vivencias son tan distintas que tu cabeza requiere tiempo para asimilar bien la situación.

Estando lejos idealizas aquello que dejas atrás pensando que es mejor y te aferras a no perderlo pero sinceramente he alucinado estos días paseando por las calles de barcelona. Gente estresada, caras tristes, miradas al suelo, adolescentes mal educados y valores perdidos.

Eso sí, he disfrutado un montón de mi familia, amigos y me ha sorprendido no ver polvo en los autobuses ni en la calle, poder tomarme un café en cualquier bar, ir a la playa a tomar el solete! y comer jamón, tortilla de patatas etc.

Soy consciente de que aquí en Ouagadougou no tengo muchas de las cosas con las cuales me crié y acostumbré pero tengo otras que valen mucho la pena y la vuelta a Ouagadougou esta vez ha sido diferente. Sin ese sentimiento de pérdida.

Después de correr por los pasillos del aeropuerto de París, ya en el avión, por fin estaba llegando a Ouagadougou. El comandante avisa que empieza el proceso de descenso para aterrizar. Bien! ya llego a casa, pienso!. Las azafatas se sientan y se abrochan el cinturón. Sin aviso esta vez, el avión entra en estado de turbulencias y lo que parecía un aterrizaje casi parece el fin del mundo !!!. El avión baja a toda leche como un suicida. Se oyen gritos... Me agarro a los dos hombres que tengo a cada lado. Para colmos hasta las azafatas estan muertas de miedo. Diooooooooooooooos el comandante podría haber avisado que era un aterrizaje suicida no?. Otra vez se oyen gritos de miedo... El avión después de dos caídas libres vuelve a estabilizarse y la gente con la cara blanca, respira!.

Las azafatas se acercan a la gente para tranquilizar los nervios colectivos y el comandante por el momento no se atreve a decir nada. Madre mía, va todo bien?. Le pregunto al azafato y me dice que no puede asegurarme nada hasta que aterricemos. Vaya ánimos la verdad, por poco me echo a llorar.

Decido no soltar los brazos de los dos hombres que tengo al lado. Nos miramos y nos apretamos las manos... al menos me siento en compañía.

Finalmente el avión aterriza y todos al acto empezamos a aplaudir como si España ya fuera campeona del mundo jeje. (POR CIERTO, FINALMENTE ESPAÑA ES CAMPEONA DEL MUNDO !!!).

El comandante se decide a informar por el megáfono, todo un detalle. Aunque solo se le ocurre decir que; Cuando vas en coche hay baches en la carretera verdad? pues en el avión pasa lo mismo jeje, así que nada;

BIENVENIDOS A OUAGADOUGOU DE NUEVO!.

REGATEAR, TODO UN ARTE!

REGATEAR es un todo un arte en el cual, la creatividad, el teatro y la expresión corporal estan muy presentes!.

Si vives en Africa has de saber practicar el regateo para ciertas ocasiones.

En Burkina Faso no en todas partes es posible regatear. El mercado de condimentos y las tiendas de alimentación tienen un precio fijo. A parte hay ciertas cosas que no se regatean por lógica pura.

He llegado a ver personas que llegan aquí y regatean todo lo que se puede por el echo de relacionar Africa con el regateo sin contemplar ciertos detalles como que UN PAQUETE DE CLINEX AQUI CUESTA 0.1 EUROS. QUIEN REGATEA ESTE PRECIO???. HAY GENTE PARA TODO!.

Lo que se regatea más en Burkina son por ejemplo los electrodomésticos, la tecnología, artesanía, algunas telas, collares, ropa...

El juego empieza cuando preguntas; CUANTO CUESTA?. Ya has empezado a jugar, tienes que ser consciente de esto.

Si realmente no quieres comprarlo no sigas, ya que si el vendedor te responde un precio y tu contestas con otro quiere decir que lo quieres comprar.

Esto lo aprendí bien con 12 años, en uno de mis viajes a marruecos. Mi padre me llevaba cada año al Sahara de excursión con toda la familia y un día en el desierto mismo tuve problemas con un Tuareg por regatear sin saber las reglas del juego!.

Me dijo un precio y le contesté impulsivamente y en tono repelente; ANDA YAAAAAAAAAAAA, ES MUY CARO, ESTO VALE... TANTO. Por tanto me dijo, vale, compralo a tu precio... Y entonces dije; NO NO, YO EN REALIDAD NO QUERIA COMPRAR JEJEJE. Suerte que mi padre pagó porque con 12 años ya me dirás que hacía en una duna del Sahara regateando sin un duro jejeje. Y los Tuaregs no estan para tonterías. A partir de ese momento aprendí a regatear!.
Con 12 años, regateando con Tuaregs...

Si estas interesado realmente en comprar el producto entonces empieza el juego y terminalo bien.

Siempre que el regateo es posible es porque el vendedor sabe que al final sacará su beneficio. Si no hay beneficio, no aceptan regateo.

REGLAS DEL JUEGO;

- El vendedor te dice su precio. Aquí el teatro cuenta mucho, por ejemplo le respondes con; Uyyyyyyy esto es demasiadooooooooooo, imposible... si en Barcelona hasta es más baratoooooo?. Pones cara de sorpresa y dices en tono simpático; Muchas Gracias eh, mejor voy a seguir buscando.
Tu atención debes descentrarla del producto y hacer como que ya no te interesa jeje.
Si todo va bien, el vendedor te insistirá y te preguntará; dime cual es tu precio???. Aquí tienes que tardar en responder. Pero que vea que estas reflexionado aceptando que quieres el producto. Tu precio inicial debe ser la tercera parte del prodcuto o menos. Ya que hay más pasos que subirán después el precio.

"El regateo es bueno cuando realmente inviertes tiempo y PACIENCIA. En este punto muchos cojen y se van. Cortando el juego y de mala manera."

- Ahora le toca al vendedor hacer teatro. Te dirá que este producto no puede venderlo a tu precio. Imposible, que no le sale rentable, no puede aceptar semejante propuesta jeje. Después de unos minutos de silencio y reflexiones varias, tu le dices que ahora le toca a el bajar su precio. Aquí es cuando el sabrá tu experiencia en el regateo y aceptará el juego bajándolo, probablemente hasta con una sonrisa de complicidad!. Los dos sabéis que solo es un juego.

"El regateo debe de ser un juego simpático, nada de imponer y obligar. Solo jugar. Al final del juego dependerá de la negociación pactada, aceptar o no. El problema es dejar el juego a medias. Eso no se puede hacer."

"Normalmente el vendedor baja su precio 3 vecese y el comprador lo sube 3 veces hasta llegar al precio final!. Por eso empiezas con menos de la tercera parte!!!."

- Y otra vez teatro... Dices que Noooooooooo al precio nuevo que te ha propuesto el vendedor... uffff no me imaginaba este precio, sigue siendo muy alto. No me sale a cuenta, mejor lo compro en otro sitio más barato!. Y le propones tu precio otra vez al cabo de un buen rato de reflexión.

- El deberá bajar su precio por segunda vez diciéndote que ya no puede bajarlo más. Aquí, sin prisa, debes subir otra vez tu precio, remarcando que más de esto tampoco puedes pagar!. Y te despides con un MERCI!. Simulas que te vas como si no ha habido suerte en el mercado. Das por perdido el producto.

- El tiene que proponer su ULTIMO PRECIO. A veces les cuesta pero si el juego ha sido simpático lo hará!. Y tu vuelves, no te vayas todavía... puedes aceptar o proponer también tu ULTIMO PRECIO. Cuando cada uno ya tiene su precio final, es un punto complicado en que los dos os miráis y pensáis; Y ahora que??? Quién acepta, quién cede???. Normalmente sueles ser tu. Si el precio más o menos coincide con lo que pensabas, compralo!.

"El orgullo muchas veces estropea todo el juego al final, por muy poquito"

Por eso me inventé el ULTIMO mini paso jeje... Si su precio se acerca al que tenías pensado pero aún falta, una técnica que utilizo es; VALE VAAAAAAA, NI PARA TI NI PARA MI. Y DEJAS EN MEDIO EL PRECIO. ESTE PASO SOLO SE HACE CUANDO ES UNA DIFERENCIA BAJA Y SIRVE PARA DECIR QUE NI UNO NI EL OTRO PIERDE. POR EJEMPLO; TU PENSABAS 6 EUROS Y EL HA LLEGADO A 6,75.
TU LE DICES MIRA, A 6,50 ME LO LLEVO!.

"Cuando empiezas a regatear marcas un precio muy bajo ya que calculas los 3 peldaños que tendrás que subir. Una vez marcas tu precio ya no puedes bajarlo, siempre subirlo. Si el primer precio son por ejemplo; 10 euros, tu propones 3 aunque te parezca muy poco ya que sabes que después pagarás un mínimo de 6 euros si a cada paso subes un euro. Finalmente si el ULTIMO PRECIO se acerca a 6 Euros, LO COMPRAS!."

ASI ES EL JUEGO!!!.

LA EPOCA DE LLUVIAS HA LLEGADO ANTES !!!

Cuando la lluvia se prepara para descargar, es impresionante... 

 En la época de lluvias, las nubes expresan belleza en todo momento!!!!

Ha empezado a llover a menudo, al menos cada semana cae algo, así que suponemos que será la epoca de lluvias que ha llegado antes de lo normal.

El clima en Burkina ultimamente es SORPRESA... Ya no sabes si vendrá una tormenta, unas inundaciones o cualquier cosa. La gente esta observando estos cambios climáticos para adaptarse lo mejor posible. Sobretodo porque aquí dependen del cultivo y muchísimos poblados pueden comer gracias a la lluvia pero al llover solo 3 meses han de estar bien atentos e ir al ritmo de la poca agua que puedan obtener para no dejar pasar la única oportunidad.

De hecho en Mayo no debería llover como esta lloviendo. Después de las tres lluvias normales en esta época, ha continuado así cada semana.

Normalmente las lluvias empiezan en junio y acaban a finales de agosto pero ahora la gente con este clima tan loco ya no sabe donde esta ni que sucederá.

Hay que decir que estamos contentos de que llueva! a pesar de la humedad, que es horrible. Todo el cuerpo suda sin parar y el bochorno es muy fuerte. Sigue haciendo calor, ahora húmedo. Pero el ver caer agua y como empiezan a brotar hierbajos verdes anima mucho y pone de muy buen humor!!!.

La gente habla en las calles y al estar tan conectados con la naturaleza oyes como cada uno da su versión respecto a las lluvias;

- El calor este año ha empezado tan pronto que por eso las lluvias han venido antes.

- Cuidado que con este cambio climático pueden haber otras inundaciones a la mínima.

- Esperemos que el clima no cambie a peor ya que pueden causar problemas muy graves.

- Confiámos en que este año lloverá mejor que el pasado!!!.

ESPEREMOS QUE LAS LLUVIAS VAYAN BIEN ESTE AÑO!.

POR PRIMERA VEZ HE PASADO MIEDO

Después de pasar miles de aventuras en estos últimos 4 años en la ciudad de Ouagadougou, Burkina Faso, Malí y Benin. Hoy me he acojonado por primera vez!.

El día ha empezado normal, como la mayoría. He salido de casa para hacer unas gestiones...

Después de esperar y tener paciencia he dejado lo que estaba haciendo ya que me iba a suponer todo el día y me he ido a comer a casa de una amiga, en un barrio lejano a mi zona.

El día estaba medio nublado y la posibilidad que pudiera llover era alta. Nos hemos alegrado mucho cuando ya en su casa han caído unas gotas!. De hecho lo hemos celebrado poniéndonos debajo como dos niñas.

Después de tantos meses sin llover hace mucha ilusión ver agua. Estas lluvias son las de la época seca, suelen ser unas 3 o 4 repartidas en el mes de abril y mayo. El cielo está tan cargado que cuando descarga asusta de verdad. A estas lluvias se les llama;
"LAS LLUVIAS DEL MANGO" ya que es temporada de mangos y los árboles aprovechan para limpiarse con estas gotas de agua.

En fin, después de comer ya me iba a casa pero...

La bateria de la moto ha muerto, la lluvia ha empezado a caer más fuerte. Mi amiga me ha ayudado a arrastrar la moto de nuevo a su casa y empapadas hemos llegado a carcajadas de risa de desespero jejeje!.

Con una sonrisa he cogido un Taxi sin saber la aventura que suponía volver a casa.

Madre mía, el trayecto ha sido horrible. El Taxi no veía nada por falta de limpia parabrisas, a pesar de todo seguía hacia adelante. Ha habido un momento que me he girado y un camión venía por detrás, he visto las luces a través del cristal empañado y ufffff, de repente he sido consciente de que estaba en un Taxi. Dioooooooooooos, un coche pequeño casi sin fuerza en el motor, roto y hecho polvo.

Aún queda mucho camino y el Taxi Man "Oussman" me decía que tranquila, PAS DE PROBLÈME, "todo controlao" jejeje. Acto seguido ha parado en la cuneta porque era imposible ver nada. Ha bajado y seguro de sí mismo, ha limpiado el cristal con su camiseta. Genial, PAS DE PROBLÈME...

Para llegar a mi casa has de bordear un embalse y justo allí ha sido lo peor porque el viento coge mucha fuerza al no haber ningún edificio alrededor. Dios mío de mi vida, hemos vuelto a parar, esta vez para  cruzar los dedos. El viento soplaba tan fuerte que nunca había sentido peligro como hasta en ese momento. Tampoco podías llamar porque ni había cobertura y encima el taxista me recordaba que es muy peligroso porque atrae a los rayos. Joder, solo nos faltaba un rayo dentro del Taxi jajaja!. El Taxi mientras se movía de lado a lado como una barca a punto de naufragar. A través de la ventana veía a las mujeres en la calle con todo lo que venden tirado por el suelo, motos y bicis arrasadas por el viento. Remolinos de polvo que dificultaba ver nada... El viento ha cogido una velocidad que asustaba.

Un árbol se ha caído delante nuestro. Estaba tan acojonada que me he cogido del brazo del Taxista gritando; No quiero morir !!!. Hasta me he puesto el casco de la moto por si caía otro árbol encima nuestro.

El Taxista por fin ha reconocido que la situación era complicada y grave jajaja. Coño, gracias! y te aseguro que con ese taxi no teníamos un buen pronóstico.

Al final el viento ha frenado y he podido bajar la ventana para sacar la cabeza y guiar al taxista por donde tenía que ir para evitar chocar de lado, ya que la lluvia continuaba y sin limpiaparabrisas no es fácil... Yo le indicaba derecha e izquierda y el por su ventana controlaba a los que venían de frente!. Por lo menos hemos formado un pequeño equipo que nos ha conducido a casa después de interminables horas.

ACOJONANTE!

Sinceramente he llegado sana y salva pero, HE PASADO MIEDO. Su Taxi ha muerto ahogado. Mañana lo intentaremos recuperar.

CON LA NATURALEZA SALVAJE REALMENTE NO SE JUEGA!,
ES MUY BESTIA.

FOTOS DEL TAXI ESTA MAÑANA;

Hasta la pegatina estaba acojonada!

 Para que mirar el retrovisor???

Detalle ventana

Antena de primera generación!!!

CON ESTE CALOR NI LAS MOSCAS SE MUEVEN!

La Tierra se seca...

Efectivamente Abril es invivible, las temperaturas que estan haciendo en Ouagadougou realmente es de locos. Ahora solo queda rezar para que al menos no suban más. SOLO PIDO ESTO!. Dicen que es la época seca más calurosa de hace muchos años (el cambio climático esta arrasando con todo...). Y Mayo será todavía peor.

YA NO HAY ESCAPATORIA. 24H DE CALOR HASTA... 

Estamos a 47 grados a la sombra o más, AL SOL NI TE CUENTO, mi sensación es de estar a 55 grados. Tu cuerpo suda como una esponja. Y lo fuerte que no baja la temperatura en todo el día, quizás a 43 grados pero poco mas, así que las 24h soportando un calor totalmente SAHELIANO.

Quien puede soportarlo?. Ni las moscas cuando les asustas se mueven jejeje. Estan atontadas como la mayoría de la población!.

Si el ritmo de por sí es lento, ahora esto parece una ciudad de Zombies Ambulantes...

Los días son realmente duros, supervivencia total para todos; Los Burkinabeses y para los Europeos que estamos en esta ciudad tan jodida jejeje.

Cuando te levantas por la mañana lo primero que piensas es; PODRÉ LLEGAR AL TRABAJO CON ESTE CALOR?. ME DESMAYARÉ EN LA CIRCULACIÓN?.

Cojo la moto sin más remedio, con el casco apretándome las venas hinchadas por el calor. Me meto en el caos de la circulación, la polución y el polvo que rodea la ciudad para poder llegar a la hora. La cabeza empieza a darme zumbidos. Por suerte antes de salir de casa he bebido medio litro de agua y me he tomado un eferalgan de 1GR para poder soportar el trayecto. Hay veces que mis ojos se entrecierran y he de esforzarme en no dormirme circulando jejeje. QUE LOCURA!.

A parte la ciudad esta colapsada. No hay energía eléctrica suficiente y SONABEL, la compañía de electricidad en Burkina, nos maltrata de mala manera cortando la luz desconsideradamente casi todos los días durante muchísimas horas seguidas. Sin electricidad es imposible estar dentro de casa, los muros queman. Tienes que buscarte la vida para estar fresco, mojarte si puedes con agua (caliente porque las cañerías queman) cada ciertos minutos y esperar a que venga otra vez la luz para ponerte debajo de un ventilador o aire acondicionado.

SONABEL no tiene piedad!!!. Trabajos colapsados, Ordenadores inútiles, Congeladores descongelados, Semáforos apagados, Gasolineras cerradas etc. Sin luz todo muere y es imposible hacer nada. Las grandes empresas aún pero hay familias que su poca economía depende de un solo frigorífico para poder vender hielo, agua y refrescos tradicionales para ganar algo. Y ni siquiera pueden trabajar con las mínimas condiciones.

Ayer fuí a una tiendecita a comprar unos cacahuetes y no había nadie, espere un rato y nada... Al final dije; Hola! hay alguien?. Las dos vendedoras estaban en el suelo dormidas, debajo de una mesa de madera, sudando muertas de calor. Al cabo de tres veces me oyeron y se medio levantaron con una sonrisa diciéndome; ah perdona, querías algo?. Evidentemente les respondí con otra sonrisa compasiva y les di su tiempo para que se levantaran y me pudieran vender los cacahuetes.

Con este calor tu cuerpo entra en un estado pasivo sin nada de energía. La barriga te duele y puedes llegar a tener fiebre si no te refrescas. La cabeza te duele como si tuvieras migraña. Cuesta caminar y hasta respirar.

Yo me considero muy afortunada porque dispongo de un ventilador móvil que da aire frío, al menos cuando hay electricidad puedo refrescarme.

Pero... y la cantidad de personas que viven a todas horas sin poder escapar de este calor?, sin electricidad?.

Sinceramente es grave.

DOMINGO, DOMINGUERO

Hoy he dedicado el domingo a los niños; Taibatou y Anás!. A estas salidas siempre voy con Sanatou (la mamá de Anás).

Por la mañana hemos ido a una piscina local (donde van los burkinabeses adinerados) para estar fresquitos y soportar mejor el calor del día. Después hemos pasado la tarde en Faso Park, un parque de atracciones para los niños en la ciudad.

Para estas actividades se requiere pagar, por tanto se consideran actividades solo para los ricos.

Los peques han disfrutado un montón del domingo!. Era la primera vez que iban a un parque de atracciones.

La pequeña Taiba ha descubierto lo que son los manguitos!. Los compró mi madre cuando estuvo aquí y ha valido la pena solo por verla disfrutar!!!.

Anás era su primera vez que se bañaba en la piscina, estaba muerto de miedo pero después su madre le sujetaba por los brazos y no quería salir jejeje. La verdad que el peque Anás esta para comerselo... Ufffff es una belleza de niño!.

Y la Taiba no veas, más espavilada que nadie. Los manguitos no le aguantaban mucho ya que como todo aquí, no va bien o se rompe jejeje. Pues a pesar de esto me decía; Marta, yo puedo sola!... y veías a la niña nadar como podía tragando agua pero solita se las apañaba bien!.

Después de comer unos sandwich de carne picada, los peques han dormido la siesta y cuando el sol no quemaba tanto hemos ido al Faso Park. Aquí es un lujo poder ir a este parque. Es lo más de lo más. Y la verdad que es cierto.

A pesar de que en realidad tenía un toque cutre; Las vías del tren colocadas en el suelo, sin más. Las sillas para esperar tu turno medio rotas y todo un poco descolorido del sol, ha sido genial!. Se lo han pasado Pipa y eso es lo que cuenta.

Realmente hemos pasado un domingo de lujo. Cuando vives aquí este toque cutre ya es parte de tu costumbre así que te fijas en otras cosas. Y lo importante es pasarlo bien!.

ESTA ES LA PRUEBA DE QUE HEMOS DISFRUTADO!